Совет 1: Когда надобно менять стойки

Эксплуатация автомобиля с неисправными передними стойками опасна, потому что от них напрямую зависит поведение машины на дороге. В целях собственной безопасности и безопасности окружающих следует своевременно заменить неисправные стойки на новые.

Когда надобно менять стойки
Определить точное техническое состояние упрям дозволено в автосервисе на стенде. Эксперты зафиксируют автомобиль на особой площадке и начнут насыщенно раскачивать во все стороны. При этом датчики измерят эксплуатационные колляции упрям и выдадут решение о последующем их использовании либо о необходимости замены.Данный тест самосильно исполнить нереально. Дозволено лишь покачать машину за крыло и посмотреть на затухающие колебания. При этом автомобиль должен качнуться один раз и остановиться. Если он будет качаться больше 2 раз, значит стойки окончательно неисправны. Загвоздка в том, что даже в плохом состоянии амортизаторы проходят данный тест.Следственно независимую диагностику упрям начинают с осмотра их внешнего вида. Все знаки подтеков масла из амортизатора свидетельствуют об их неисправности и необходимости замены. Дальше прислушайтесь к подвеске: всецело исправная подвеска с всецело исправными стойками не должна стучать. Оцените качество работы подвески. Безусловно, оценка эта будет дюже субъективна и зависит от водительского навыка. Надобность в исправных передних стойках исключительно значима для переднеприводных автомобилей. Всякие неисправности в амортизаторах передних колес ухудшают сцепление колес с драгоценный, увеличивают тормозной путь, делают автомобиль неустойчивым на поворотах и при торможении. При прохождении поворотов, скажем, автомобиль может невзначай развернуть либо выкинуть на встречную полосу либо в кювет. Помимо того, неисправные амортизаторы принуждают покрышки и ступичные подшипники изнашиваться в десятки раз стремительней.Амортизаторы также следует менять по истечении срока службы. Его продолжительность зависит не только от качества изготовления, вида и модели амортизаторов, но и от условий эксплуатации. К примеру, в зимнее время года в начале движения рекомендуется первые 1-2 километра проезжать с умеренной скоростью. Это дозволит прогреть стойки. Если этого не делать, они могут довольно стремительно выйти из строя.Средний срок применения упрям составляет 30-50 тысяч километров. В редких случаях они могут служить до 70-80 тысяч. При этом они могут проходить все тесты как исправные, но непредвиденно подвести в скептической обстановки. Следственно даже исправные по все показателям амортизаторы следует своевременно менять, не дожидаясь аварийной обстановки.

Совет 2: Как менять сцепление

Механизм сцепления предуготовлен для передачи вертящего момента мотора – трансмиссии. По своей сути сцепление является посредником между мотором и механической коробкой перемены передач. В случаях оснащения автомобилей механической трансмиссией – сцепление у них, как таковое, отсутствует.

Как менять сцепление

Вам понадобится

– гаечная головка на 8 мм,
– выколотка из цветного металла,
– первичный вал КПП (б/у).

Инструкция

1. Представительницы очаровательного пола выбирают автомобили с “коробкой-автоматом”, а множество мужчин выбирают машины с верной “механикой”, следуя тезису: “чем проще – тем надежнее”.

2. Состоит механизм сцепления из 2-х дисков: ведущего (называемого в народе «корзиной сцепления») и ведомого – с фрикционными накладками, которые со временем истираются, исключительно во время вождения автомобиля в экстремальных дорожных условиях. Что изредка требует полной замены сцепления.

3. Поменять сцепление дозволено непринужденно на машине, заранее сняв коробку перемены передач, но значительно комфортнее на снятом моторе, скажем, в ходе нынешнего либо капитального ремонта мотора.

4. Для замены обоих дисков сцепления, головкой на 8 мм выкручиваются болты М6, которые предуготовлены для крепления ведущего диска к маховику мотора.

5. На данном этапе, перед тем как приступить к демонтажу «корзины сцепления», по крепежным болтам следует нанести по два-три удара молотком через проставку из цветного металла. Что предохранит от срыва резьбы в отверстиях маховика.

6. Дальше, ступенчато, не больше чем по одному циклу за один раз, помаленьку выворачиваются все шесть болтов.

7. Позже чего оба ветхих диска сцепления снимаются, а вместо – устанавливаются новые.

8. Вставив валик КПП через шлицевую муфту ведомого диска в подшипник маховика, производится полная затяжка ведущего диска, позже чего валик оттуда извлекается. На этом процедура замены сцепления считается завершенной.

Видео по теме

Совет 3: Когда необходимо менять сцепление

Ездить на автомобиле с неисправным сцеплением весьма не рекомендуется, чай это может привести к крайне неприятным итогам. Дабы не увеличивать свои шансы попасть в автомобильную аварию, меняйте сцепление своевременно.

Когда необходимо менять сцепление
Первым, но не неизменно очевидным знаком того, что сцепление пора менять, является скрип при нажимании педали. Испробуйте выжать сцепление, и прислушайтесь. Если вы услышите скрип, значит, пришло время посетить сервисный центр. Учтите, что возникновение скрипа – не самый правильный знак выхода сцепления из строя. Изредка за скрип механизма принимают, скажем, скрип резинового коврика, тот, что возникает при нажатии на педаль. Именно следственно следует удостовериться, что поводом возникновения скрипа является сцепление, а не что-либо другое. Но в любом случае, если есть вероятность провести диагностику, следует это сделать. Добавочный знак, тот, что может сопровождать скрипы – это невидимое подергивание педали. Его происхождение теснее очевидно свидетельствует о необходимости ремонта либо замены сцепления.Особенно очевидный и правильный знак выхода сцепления из строя – это возникновение характерного запаха горелого пластика. Перепутать, либо, тем больше, не подметить данный запах фактически нереально. Учтите, что когда сцепление начнет гореть, у вас будет не так много времени на его замену. Позже того как появится запах горелого пластика, вам следует сразу отправляться в сервисный центр либо менять сцепление самосильно.Вы сразу осознаете, что со сцеплением не все в порядке, когда начнутся загвоздки с переключением передач. Педаль сцепления будет значительно сложнее выжимать, после этого станет трудно переключать передачи. Как водится, в первую очередь появляются сложности с включением первой и задней передачи. Ну и, наконец, переключение передач станет абсолютно немыслимым, коробка и сцепление легко перестанут вас «слушаться». До этого этапа отменнее не доводить: как только вы подметили, что переключение передач стало затруднительным, неотложно займитесь диагностикой и ремонтом, либо заменой сцепления.

Совет 4: Как менять ступичный подшипник

Подшипник – непременный элемент всякий подвижной конструкции. Он является частью опоры либо упора, поддерживающей вал, ось с нужной жесткостью. В соответствии со своим наименованием ступичный подшипник является частью ступицы – диска, надобного для укрепления автомобильного колеса на оси.

Как менять ступичный подшипник

Инструкция

1. По присутствующей систематизации ступичные подшипники относятся к подшипникам качения, состоящим из 2-х колец, тел качения и сепаратора, тот, что отделяет тела качения друг от друга. Почаще каждого в ступицах применяются двухрядные радиально-упорные, однорядные радиальные шариковые и однорядные роликовые конические подшипники. Ступичные подшипники бывают для передних и задних колес. Для них характерны высокая крепкость и долговечность, разрешающие выдерживать дюже огромные нагрузки. Поводом выхода их из строя может стать неправильная установка.

2. Дабы этого избежать, не используйте острые инструменты, которые могут повредить поверхность и герметичность подшипника и привести к утрате масла. Если нужно запрессовать подшипник, дабы при этом усилие не передавалось через тела качения, используйте оправку либо обойму ветхих деталей.

3. При установке конического подшипника сначала верно отрегулируйте зазор на нем. Если зазор будет слишком мал, элемент перегреется. Однако, огромный зазор тоже может стать поводом поломки. О загвоздках со ступичными подшипниками обыкновенно свидетельствует классический сторонний шум – стук либо гудение по каждому кузову, справа либо слева.

4. Для больше точного определения места неисправности отгоните автомобиль в ближайший автосервис, где есть особый стенд. Там включите повышенную передачу, дайте максимальные циклы и заглушите мотор. Позже этого дозволено будет расслышать шумы от неисправных подшипников. Диагностика обыкновенно не занимает много времени.

5. Сама процедура замены как переднего, так и заднего подшипников ничем не отличается. Как показывает практика, все же отменнее изготавливать замену ступичных подшипников именно в автосервисе с подмогой гидравлического пресса. Независимая замена без особого оборудования не гарантирует качества. Так, к примеру, попадание грязи в подшипник может привести к повреждению машины.

Видео по теме

Совет 5: Как менять амортизаторы

Менять амортизаторы надобно в паре и применять для работы особый инструмент – ключи. Перед установкой нужно произвести непременную прокачку амортизаторов.

Всем автомобилисту рано либо поздно доводится менять амортизаторы. При износе этой запчасти перестают гаситься колебания, возникают стуки в подвеске и течь жидкости. Как менять амортизаторы?

Правила замены

Перед тем как приступать к замене амортизаторов, нужно знать правила, которые помогут предупредить стремительный износ новых амортизаторов и аварию на дороге. Во-первых, амортизаторы меняются только парами. Если с одной стороны на автомобиле останется ветхий изношенный амортизатор, а на иной будет стоять новейший, машина станет наклоном, огромную часть нагрузки примет на себя новая упряма и в итоге дюже стремительно выйдет из строя. Помимо того, такая замена при резком торможении автомобиля может привести к непредвиденным итогам.Новейший амортизатор может несвоевременно выйти из строя из-за несвоевременной замены пыльников, опорных подшипников, отбойников и пружин, следственно надобно удостовериться, что все составляющие амортизационной стойки находятся в исправном состоянии. Для замены амортизатора необходимо применять особый ключ. Пользоваться пассатижами, пневматическим гайковертом, тисками и газовым ключом примитивно неприемлемо. И последнее: перед установкой амортизаторы надобно положительно прокачать.

Этапы работы

Удерживая шток одним ключом, ослабить гайку иным. Осуществить его съем совместно с шайбами и подушкой крепления. Если применяется подъемник, то на этом этапе автомобиль дозволено приподнять. Открутить гайки крепления к рычагу и снять амортизатор через отверстие, проделанное в рычаге. Снять подушку со штока, открутить гайку, крепящую узел к кронштейну и снять пружинную шайбу. Сейчас необходимо вытянуть болт нижнего шарнира и снять кронштейн. Установить новейший амортизатор совместно с шарниром. Перед установкой вытянуть шток до самого конца, надеть на него шайбу подушки и накрутить гайку. Собирая крепление, нужно опустить верхний подъемник. Это обеспечит нагрузку узла весом машины. Если шток будет торчать из кузова на неудовлетворительном расстоянии, его дозволено вытянуть, орудуя ключом и накручивая гайку. Для опоры ключа дозволено применять брызговик. Если требуется поменять стойку совместно с корпусом, то, орудуя приспособлениями из винтовых стяжек, необходимо отлично сжать пружину, а потом теснее снимать ее. Крюки стяжек цепляются за витки пружины, а сама пружина сжимается за счет поворотов стержней. Исключить перекосы дозволено, если вертеть стержни равномерно. Сжатая пружина устанавливается на новую стойку, и все действия повторяются в обратном порядке.Если, разбирая амортизационную стойку было найдено, что внутри нее нет патрона, а все детали амортизатора в сборке присутствуют, надобно старательно слить масло, установить новейший патрон в корпус стойки и затянуть гайки. Дальше устанавливается пружина, опорный подшипник стойки и завинчивается гайка на штоке. Все, амортизационная упряма готова.