Совет 1: Как установить мотор ВАЗ на ЛУАЗ

Украинский внедорожник ЛУАЗ каждому отличен. Высокопроходимый, суперкомпактный, недорогой в эксплуатации. Но множество его недостатков – следствие маломощного мотора, предуготовленного огромнее для легкового автомобиля, чем для вездехода. Выход один – установить на ЛУАЗ мотор от ВАЗа.



Вам понадобится

• – переходная пластина;
• – радиатор от Таврии;
• – электровентилятор радиатора от ВАЗ-2106;
• – резиновый шланг-воздуховод, сечением 500 см2;
• – расширительный бачок ВАЗ-2108;
• – лебедка для подъема мотора;
• – комплект инструментов.

Инструкция

1. В автомобиль ЛУАЗ проще установить силовой аппарат от ВАЗ-овской классики. Во-первых, они подходят по конструкции. Во-вторых, разработаны и продаются переходные плиты для замены мотора. В-третьих, комплект передаточных чисел коробки передач ЛУАЗа оптимально подходит к движкам Жигулей.

2. Приобретите переходную пластину для установки мотора. Дабы всеобщая масса автомобиля не увеличилась, выберите алюминиевую. Также дозволено скачать чертежи такой пластины и заказать ее производство на заводе, если есть такая вероятность.

3. Снимите с ЛУАЗа запорожский мотор. С мотора ВАЗ снимите добавочные штатные опоры. Их установка безусловно непотребна – опоры ЛУАЗа конструктивно рассчитаны на огромные перегрузки. Также снимите с мотора маховик и корзину сцепления. Установите его на переходную плиту и прямо на ней подсоберите. Учтите, что основные модели переходных плит рассчитаны на применение шпилек ЛУАЗ.

4. Установив новейший движок вовнутрь мотоотсека, не торопитесь снимать стропы лебедки. В подвешенном состоянии закрепите переходную пластину на картер сцепления, закрепите мотор на опоры. Проверьте работу сцепления. Соберите новейший радиатор Таврии с электровентилятором ВАЗ-2106. Его придется установить слева от нового мотора. Напротив придется удлинять моторный отсек, изменять внешний вид автомобиля, портить его развесовку.

5. К новому радиатору воздух от фальшрадиаторной решетки подведите с поддержкой мягкого резинового воздуховода. Верхний патрубок системы охлаждения поместите внутри воздуховода. В нижний вверните сливную пробку и разместите в полость бампера. Расширительный бачок от ВАЗ-2108 закрепите слева от основного цилиндра сцепления, его нижний патрубок подключите непринужденно к помпе.

6. Гидровакуумный усилитель тормозов перенесите на правую сторону, а дабы в него не попадала дорожная пыль и вода, его впускной клапан объедините с воздушным фильтром мотора. Установите оборонительный картер мотора.

7. Кружевной чугунный коленвал замените на усиленный железный. Для модернизированного таким образом привода используйте ремень от М-412. Штатный масляный фильтр при установке нового мотора будет пересекаться с рулевой колонкой. Следственно замените его на низкий Сhampion F101 с вытачиванием нового штуцера. Это не касается модели ЛУАЗ-1302 – его измененный рулевой механизм дозволяет монтировать фильтр всякого типа.

8. Сцепление мотора ВАЗ дозволено оставить штатным. Выжимной подшипник ЛУАЗа к нему подходит, но из-за круто возросшей на него нагрузки будет зачастую выходить из строя. Загвоздку решите установкой сцепления Luk. При объединении проводки ЛУАЗа с проводкой нового мотора заменяйте все изношенные провода. Желая получить безупречный вариант, замените все провода на добротные, а их соединения загерметизируйте особыми составами.

Совет 2: Как установить ремни безопасности для ваз

Ремень безопасности – элемент автомобиля, тот, что отвечает за безопасность водителя и пассажира. Он верно фиксирует человека и препятствует его перемещению внутри салона. Придуман ремень безопасности еще в конце XIX столетия изобретателем Джорджем Кейли. Многие автомобилисты пренебрегают им, впрочем, согласно статистике, в 40–50% случаев ДТП ремень безопасности выручает жизнь водителю. Следственно пригодная информация об установке ремня безопасности в автомобиле ВАЗ очевидно не будет лишней.



Вам понадобится

• Отвертка, гаечный ключ, новые ремни безопасности.

Инструкция

1. Как любая деталь автомобиля, ремни изнашиваются, следственно, требуется их замена. Дозволено обратиться в автосервис, но заменить ремни легко и самому. Из инструментов вам понадобится только отвертка и гаечный ключ.

2. Пошаговый порядок замены передних ремней на примере ВАЗ 2108:- Снимите с головки болта крепления поясной ветви заглушку и открутите его;- С болта верхнего крепления снимите декоративную заглушку. Она легко снимается отверткой. Отверните болт;- Сейчас снимите верхнюю обивку средней стойки. Вытяните ремень из неё;- Снимите обивку задней стойки. Это осуществляется с подмогой отвертки;- Открутите болт крепления катушки;- Вытяните ветхий ремень безопасности ;- Установите новейший ремень в обратном порядке.

3. Имея навык по смене передних ремней, приступайте к замене задних:- Откиньте подушку заднего сиденья;- Снимите заглушку и открутите болт;- На верхнем креплении ремня снимите декоративную накладку;- Отверните болт;- Открутите болт крепления катушки под задней полкой;- Вытянете ремень;- Установите новейший в обратном порядке.Все готово! По времени работа занимает не больше 2-х часов.

Видео по теме


Полезный совет
Примечание: при установке ремней нужно применять только те болты, которые идут в комплекте с ремнями, другие легко могут не вынести нагрузку.

Совет 3: Как установить подкрылки на ваз

Непомерная экономия изготовителей автомобилей «десятого поколения» в г. Тольятти, выражающаяся в установке локарей (подкрылков), не обеспечивающих верную охрану от коррозии поверхностей кузова и оперения, вынуждает обладателей изготавливать их замену тюнинговыми аналогами.



Вам понадобится

• – фигурная отвертка,
• – гаечный ключ на 10 мм,
• – острый нож

Инструкция

1. Раньше чем приобретать новейший комплект защитных подкрылков, наблюдательно изучите и запомните расположение точек крепления установленных на автомобиле локарей.

2. Приобретать следует комплект с аналогичным креплением – это облегчит работу, связанную с установкой новых аксессуаров.

3. В тех случаях, когда не предполагается мойка колесных арок, ветхие подкрылки демонтируются и заменяются новыми локарями. Для выполнения данной процедуры с автомобиля колеса не снимаются.

4. Установка аксессуаров спереди начинается с монтажа стопорной пластины на подкрылок, после этого он помещается в нишу над колесом, и его наружний край вводится в зацепление с отбортовкой крыла. Позже чего наворачиваются две гайки на шпильки, и закручиваются четыре болта крепления по местам их предназначения. Если какая-то часть подкрылка неудовлетворительно прилегает к кузову автомобиля, она добавочно крепится саморезами.

5. Установка подкрылок над колесами задней оси осуществляется аналогичным методом.

Полезный совет
Для сокращения расходов времени используйте шуруповерт с насадками.

Совет 4: Как установить ксенон в ВАЗ

В текущее время магазины предлагают широкий выбор ксенона на все модели ВАЗ , начиная от 2107 и вплотную до самых современных. Процедура независимой установки ксенона на автомобили ВАЗ семейства 2110-2112 не мощно отличается от установки ксенона на типичные модели. Отличия только в операциях по снятию и установке фар.



Вам понадобится

• – ксеноновые лампы в комплекте,
• – комплект ключей,
• – дрель со сверлом 23 мм,
• – 4 разъема (2 обыкновенных и 2 под толстый провод).

Инструкция

1. Отключите аккумулятор. Для этого довольно отсоединить минусовой провод. Разберите фары. Для этого отсоедините два электрических разъема от блок-фар, открутите ключом два болта, фиксирующие верхнее крепление блок-фар, снимите крышку радиатора и открутите болты нижнего крепления фар, со стороны указателя поворота подденьте и снимите декоративную накладку. Дальше открутите гайку крепления блок-фары к кронштейну и выньте блок-фару. Повернув цилиндр гидрокорректора, извлеките фару из корпуса, после этого отсоедините указатели поворотов, открутив два винта. Удалите ветхую лампу.

2. Оголите желтый (плюсовой) и каштановый (минусовой) провода. Разрезав оба этих провода, крепите к их концам разъемы. Для каштанового провода разъемы обязаны быть с креплением для толстого провода, для желтого – разъемы с обыкновенным креплением. Места крепления разъемов обязаны быть классно заизолированы, сам провод плотно зажат в креплении.

3. Лампы производства ОСВАР устанавливаются без задач. Для установки ламп BOSCH нужно расширить отверстие круглым напильником. Возьмите дрель с 23-мм сверлом и просверлите отверстие в центре защитной крышки. Через это отверстие протяните провода для лампы (для этого и требовалась установка разъемов). Саму лампу установите и закрепите в цоколе. Объедините разъемы проводов, не путая плюсовой с минусовым. Блок розжига подключается по установленной инструкции, имеющейся в комплекте с ксеноном.

4. Соберите и установите фары, подключите аккумулятор. Блоки розжига закрепите внутри моторного отсека с подмогой клея, саморезов либо хомутов. Фары непременно отрегулируйте.

Видео по теме


Обратите внимание!
При несоблюдении инструкции и неправильном подключении могут сгореть предохранители, перегореть лампы, блоки розжига.

Полезный совет
Верно предпочесть ксенон поможет информация на сайте «ВАЗ-классик».

Совет 5: Как установить электроподогреватель мотора на ВАЗ

Работа электрических предпусковых подогревателей основана на тезисе термосифона либо обычной циркуляции теплоносителя. Нагревательный элемент повышает температуру жидкости, она циркулирует в моторе обычным образом, а по достижении предельной температуры подогреватель механически отключается.



Вам понадобится

• – электроподогреватель;
• – тройники и патрубки;
• – хомуты и крепежные винты;
• – отвертка, плоскогубцы, гаечные ключи

Инструкция

1. Перед установкой подогревателя проведите диагностику системы охлаждения. Устраните все найденные течи и неисправности, залейте свежую охлаждающую жидкость.

2. Устанавливайте подогреватель только в горизонтальном расположении так, дабы оба патрубка были обращены вверх. Место установки выберите так, дабы прибор оказался в максимально низкой точке системы охлаждения. Подсоедините патрубки подогревателя к системе охлаждения в удаленных друг от друга местах.

3. Входной патрубок подключите в нижней точке системы охлаждения, а выходной – в верхней. Точка подключения входного патрубка ни в коем случае не должна быть ниже самого патрубка. Шланг подключения выходного патрубка не должен иметь перегибов, препятствующих циркуляции жидкости. Подключая подогреватель к патрубкам через тройники, не проводите врезку между радиатором и термостатом.

4. Если термостат системы охлаждения размещен на нижнем патрубке радиатора, а блок мотора оборудован сливной пробкой, входной патрубок подключите непринужденно к сливной пробке через штуцер, а выходной патрубок подогревателя – к верхнему патрубку радиатора через тройник. При отсутствии на блоке сливной пробки, вход подогревателя подсоедините к обратному шлангу отопителя через тройник.

5. Если термостат системы охлаждения размещен на верхнем патрубке радиатора, вход подогревателя подключите к нижнему шлангу радиатора через тройник, к сливной пробке через штуцер либо к патрубку обратного шланга отопителя через тройник. Выход подогревателя подсоедините к шлангу отопителя через тройник.

6. При подключении подогревателя к бортовой сети, провода присоединяйте к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. При подключении позитивного провода подогревателя предусмотрите предохранитель. На ветхих автомобилях установите диод для охраны от напряжения обратной полярности. Негативный провод подсоедините к соответствующей клемме АКБ либо к ближайшему болту на кузове, заблаговременно зачистив площадь контакта.

7. При подключении прибора к городской сети (220 В) неукоснительно предусмотрите заземление. Электропроводка гаража должна быть оснащена механическим выключателем и устройством защитного отключения.

Совет 6: Как перебрать мотор ВАЗ 2106

Если в разговоре между водителями звучат фразы: «перебрать движок», «основательный ремонт мотора», значит, двигатель теснее отжил свое. Как водится, в процессе ремонта этого автомобильного аппарата множество деталей ветхого мотора выбрасывают, заменяя их новыми.



Вам понадобится

• – запасные детали;
• – инструменты.

Инструкция

1. Снимите мотор. После этого выкрутите болт для крепления рамы, которая устанавливается для снятия мотора. Позже этого расслабьте хомут и отсоедините шланг топливного насоса.

2. Открутите гайки, фиксирующие топливный насос, позже чего уберите насос, проставку (она установлена под насосом) и прокладку (расположена между БЦ и проставкой). После этого снимите провода, идущие к свечам зажигания, и открутите гайку, которая крепит распределить зажигания.

3. Уберите пластинку КРЗ. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора, позже чего уберите распределитель зажигания. После этого уберите генератор и снимите ремень со шкивов, а позже снимите шланг карбюратора и шланг, предуготовленный для подачи разрежения к вакуумному регулятору, а также шланг вентиляционной системы картера.

4. Старательно ослабьте затяжку масляного фильтра, уберите крышку сапуна, позже чего снимите датчик давления, после этого – шкив коленвала. Если осталась на БЦ прокладка, непременно ее снимите. После этого разогните лепестки стопорных шайб.

5. Удалите фиксирующие ГБЦ болты и снимите маховик. Позже этого удалите прокладку масляного картера и сам насос. После этого снимите шестерню привода и маслоотделитель со сливной трубкой.

6. Снимите поршни и шатуны, позже чего удалите крышку коренного подшипника и коленвал. Удалите со всех шатунов вкладыши и компрессионное верхнее кольцо. После этого снимите оставшиеся кольца и вытянете поршневой палец.

7. Дабы выбить поршневой палец, вооружитесь молотком. Но делать это следует опрятно, дабы не повредить деталь. Для обработки блока потребуется токарный станок: расточка может занять несколько часов.

8. Для прессования новых пальцев в горшки нагрейте в масле шейки шатуна. После этого наденьте на них кольца. Позже замены всех дефектных деталей исполните сборку мотора в обратном порядке.

Видео по теме


Обратите внимание!
Перебирая мотор, неукоснительно замените вкладыши, даже если они выглядят как новые и кажется, что менять эти прокладки еще рано.

Полезный совет
Шатун обрабатывается единовременно с шатунной крышкой.

Совет 7: Как снять мотор с “классики”

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101, в народе именуемого “классикой”, не нерушим. Следственно позже определенного пробега следует провести его ремонт. В таком случае перед его вытаскиванием следует снять его головку. Но это требуется редко, почаще каждого мотор снимают с машины целиком, без разборки.



Вам понадобится

• – ключ на 8;
• – ключ на 10;
• – ключ на 13;
• – торцевая головка на 19;
• – цепь либо веревка;
• – лебедка либо железная труба;
• – емкости для слива масла и охлаждающей жидкости.

Инструкция

1. Возьмите ключ на 13 и снимите капот, это облегчит задачу. Для начала следует открутить шесть болтов (по три с всякой стороны).

2. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого подставьте под нижний шланг радиатора емкость (8-10 л, отличнее таз).

3. Откройте кран отопителя салона, ослабьте стяжной хомут на нижнем патрубке радиатора и отсоедините его от радиатора. Как только потечет жидкость, откройте крышку на расширительном бачке и, если есть, на самом радиаторе.

4. Слейте масло из картера мотора, подставив емкость (3л) и открутив пробку.

5. Возьмите ключ на 10 и открутите три болта на воздушном фильтре и снимите его крышку. Ключом на 8 отверните четыре болта, которые крепят нижнюю часть фильтра к карбюратору, и снимите его.

6. Отсоедините трос подсоса от карбюратора, отверткой снимите рычаг акселератора. Ослабьте хомуты и отсоедините топливный шланг от бака к бензонасосу.

7. Открутите ключом на 10 болты, которые крепят радиатор, и вытянете его.

8. Возьмите накидной ключ на 13 и открутите четыре гайки, которые крепят глушитель к выпускному коллектору. Отсоедините от головки блока и помпы патрубки отопителя салона.

9. Снимите с мотора навесное оборудование – генератор, распределитель зажигания, стартер, открутив конечный ключом на 13 три болта – два сверху и один снизу. Отсоедините штекера масляного датчика и датчика охлаждающей жидкости.

10. Возьмите головку на 19 и удлиненным ключом снизу автомобиля открутите четыре болта, которыми коробка передач крепится к мотору. Подставьте упор под КПП.

11. Отсоедините карданную передачу от КПП, после этого от кузова автомобиля и сдвиньте ее назад, дабы вторичный вал вышел из мотора.

12. Открутите сверху гайки крепления мотора к подушкам на передней балке. Обвяжите мотор веревкой либо цепью.

13. Вытянете мотор с поддержкой лебедки либо вручную. В последнем случае потребоваться возвышение вблизи колес, а в ремни либо цепь вставьте стальную трубу диаметром 50 мм, края которой обязаны выступать за габариты машины на 60-100 см.

Совет 8: Как установить подшипник

Во всех машинах имеются детали, которые в процессе работы вертятся и вращаются. Это приводит к трению, нагреванию и износу. Дабы избежать этих загвоздок, на опорные участки вала устанавливают подшипники. Вследствие этому снижается износ деталей от длинного трения и нагрева.



Вам понадобится

• – молоток;
• – отрезок трубы.

Инструкция

1. Установку подшипника производят в несколько этапов. На первом проверьте и подготовьте подшипник и узел, куда он будет устанавливаться. Посадочную поверхность очистите от ржавчины, ветхой смазки и грязи. Также проверьте, насколько она изношена, напротив подшипник на такой поверхности будет проворачиваться, в итоге чего нарушится работа каждого узла. Если повреждения незначительны, удалите их шлифованием. На поверхность, которая подготовлена к установке подшипника, нанесите маленький слой смазки.

2. Приобретенный для установки новейший подшипник должен находиться в герметичной упаковке из пластика, в которой находится консервационная смазка, содействующая его длинному хранению. Позже вскрытия упаковки достаньте подшипник и промойте его в бензине. Если на нем присутствует защитная шайба, промывать подшипник необязательно.

3. Дабы установить подшипник, понадобится отрезок трубы из мягкого металла, подходящий под размер внутреннего либо внешнего кольца подшипника. Если устанавливаете его на вал, оправа должна подходить под внутреннее кольцо, если монтируете в корпус – под внешнее кольцо подшипника. Устанавливайте подшипник не мощными ударами молотка по оправе, которая, в свою очередь, должна быть приставлена к соответствующему кольцу подшипника. При этом рассматривайте, что прилагаемая нагрузка должна быть равномерной. Помимо этого, невозможно прилагать ее непринужденно к кольцам подшипника либо к ряду тел качения.

4. В процессе монтажа подшипника обратите внимание на то, дабы он устанавливался на вал либо в отверстие без перекоса, потому что это может стать поводом задирания поверхности подшипника либо узла.

5. Установив подшипник, смажьте поверхность тел качения смазкой. Подшипники, имеющие защитные шайбы либо уплотнительные кольца, теснее содержат заводскую смазку, следственно они в ней не нуждаются.

Обратите внимание!
На устанавливаемом подшипнике не должно быть пыли либо грязи, потому что это приводит к его несвоевременному износу.

Совет 9: Как установить гидрокомпенсаторы на ВАЗ

Выход из строя гидрокомпенсаторов ВАЗ – достаточно распространенная повод ремонта мотора. Эту неисправность сложно спутать с чем-либо иным (введите в поисковую строку YouTube запрос “Как стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ” и посмотрите видео). Стук гидрокомпенсаторов напоминает громкий металлический стрекот. Когда гидрокомпенсатор окончательно выходит из строя, его стук становится схож на удар молотком внутри мотора. Если вы не уверены в правдивых причинах необычных звуков из подкапотного пространства, проведите диагностику. Заведите мотор, откройте капот и открутите крышку маслозаливной горловины. Если стук стал громче и отчетливо слышится из маслозаливной горловины, значит в вашем автомобиле, скорее каждого, неисправны гидрокомпенсаторы.



Вам понадобится

• – крестообразная отвертка;
• – пассатижи;
• – шлицевая отвертка;
• – головка на “13”;
• – головка на “10”;
• – ножницы;
• – ножик;
• – ветошь;
• – головка на “8”;
• – шестигранник на “5”;
• – накидной ключ на “17”;
• – ключ “Torx T-30”;
• – ключ на “10”;
• – головка на “17”;
• – накидной ключ либо головка на “15”;
• – присоска.

Инструкция

1. Имейте в виду, что, если вы ранее никогда не меняли гидрокомпенсаторы, то отличнее обратитесь за подмогой к квалифицированным мастерам в автосервисе либо, на крайний случай, делайте эту работу под присмотром разбирающегося в моторах ВАЗ человека. Ошибки, которые вы можете допустить во время независимого ремонта, могут повлечь за собой повреждения клапанов и распределительных валов мотора и их несвоевременный выход из строя.

2. С порядком замены гидрокомпенсаторов вы ознакомитесь на примере автомобиля ВАЗ-2170 (Приора) с мотором 1,6i 16 клапанов.

3. Снимите пластмассовую крышку мотора. Ослабьте с подмогой крестообразной отвертки затяжку хомута крепления шланга основного силуэта вентиляции картера мотора и снимите шланг со штуцера крышки головки блока цилндров (ГБЦ). Отсоедините клемму провода от “минусового” итога аккумуляторной батареи.

4. Крестообразной отверткой ослабьте крепление хомута шланга вентиляции картера мотора и снимите шланг с патрубка крышки ГБЦ. Дальше, крестообразной отверткой открутите саморез крепления направляющей трубки указателя яруса масла к впускному трубопроводу и поднимите вверх трубку с указателем яруса масла.

5. Возьмите пассатижи и с их поддержкой ослабьте затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов и снимите шланг с патрубка впускного трубопровода. После этого берите шлицевую отвертку и подденьте ею пружинный фиксатор троса привода дроссельной заслонки и снимите его с сектора привода дроссельной заслонки. Вытянете трос привода дроссельной заслонки из кронштейна на впускном трубопроводе. Преодолевая усилие пружины, поверните сектор привода дроссельной заслонки и выведите наконечник троса из отверстия сектора. Сейчас вытянете трос привода дроссельной заслонки из держателей на впускном трубопроводе.

6. С подмогой головки на “13” открутите две гайки крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу и снимите дроссельный узел со шпилек трубопровода, не отсоединяя от дроссельного узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости. Нажмите пальцами на фиксатор и отсоедините провода от катушек зажигания. Уберите провода в сторону от ГБЦ.

7. Возьмите головку на “10” и с ее поддержкой открутите две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке ГБЦ. Головкой на “13” отверните два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода. Расстегните либо разрежьте ножницами (ножиком) два хомута крепления жгута проводов к верхней крышке ремня ГРМ.

8. Нажмите на фиксатор и отсоедините провода от датчика фаз. После этого головкой на “10” открутите болт крепления катушки зажигания и снимите ее. Повторите аналогичную операцию еще для 3 катушек зажигания. Закройте отверстия под катушки зажигания в крышке ГБЦ ветошью. Сдвиньте вперед, по ходу автомобиля, впускной трубопровод и снимите его.

9. Ослабьте с подмогой крестообразной отвертки хомут крепления шланга вентиляции холостого хода и снимите шланг со штуцера крышки ГБЦ. Головкой на “10” открутите болт крепления кронштейна жгута проводов системы управления мотором и отведите кронштейн с проводами в сторону от крышки ГБЦ.

10. Сожмите пассатижами лепестки пластмассового держателя жгута проводов системы управления мотором и вытянете держатель из кронштейна, закрепленного на крышке ГБЦ.

11. Головкой на “8”отверните 15 болтов крепления крышки ГБЦ. Потому что крышка установлена на герметике, то, подцепив ее с подмогой шлицевой отвертки за прилив, снимите ее.

12. Проверьте гидрокомпенсаторы на исправность. Для этого отверткой нажмите на гидрокомпенсатор. В типичном состоянии гидрокомпенсатор должен перемещаться в гнезде ГБЦ со существенным усилием, сжимая пружину клапана. Если же при маленьком усилии прожимается сам гидрокомпенсатор, то его нужно заменить.

13. На данном этапе нужно снять распределительные валы. Начните с зубчатых шкивов распределительных валов. С поддержкой шестигранника на “5” открутите пять винтов крепления передней верхней крышки газораспределительного механизма (ГРМ) и снимите ее. Головкой на “10” отверните два болта крепления датчика фаз и извлеките датчик из отверстия в задней крышке ГРМ.

14. Накидным ключом на “17” ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала впускных клапанов, удерживая шкив от проворачивания с подмогой лезвия отвертки большого размера. Подобно ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала выпускных клапанов.

15. Сейчас необходимо снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Открутите крестообразной отверткой саморез крепления щитка к подкрылку. Возьмите ключ “Torx T-30” и отверните с его поддержкой два самореза крепления щитка к кузову и два самореза крепления щитка к брызговику силового аппарата. Снимите правый грязезащитный щиток.

16. Шестигранником на “5” открутите два винта крепления передней нижней крышки ГРМ и снимите ее. Возьмите ключ на “10” и ослабьте затяжку гайки крепления генератора к верхнему кронштейну. Вращая ключом на “10” регулировочный болт супротив часовой стрелки, уменьшите натяжение ремня генератора. Сдвинув генератор к блоку цилиндров, снимите ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.

17. Дабы не нарушить фазы газораспределения во время снятия ремня ГРМ, установите коленчатый и распределительный валы в расположение верхней мертвой точки такта сжатия первого цилиндра. Дабы это сделать, проверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ.

18. Снимите резиновую заглушку в верхней части картера сцепления коробки передач и удостоверитесь, что метка на маховике расположена наоборот прорези верхней крышки картера сцепления. Попросите помощника зафиксировать маховик, вставив между его зубьями шлицевую отвертку с огромным лезвием, и головкой на “17” открутите болт крепления шкива генератора. Снимите шкив генератора совместно с опорной шайбой.

19. Накидным ключом либо головкой на “15” ослабьте крепление болта натяжного ролика ремня ГРМ. Как только натяжение ремня ослабнет, снимите ремень ГРМ.

20. Накидным ключом на “17” открутите до конца болты крепления зубчатых шкивов распределительных валов впускных и выпускных клапанов и снимите шкивы с носков распределительных валов. Отсоедините провода от датчика сигнализатора неудовлетворительного давления масла в моторе.

21. С подмогой головки на “8” отверните двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов и снимите его. Головкой на “10” открутите три верхних болта крепления задней крышки ГРМ. Отжав заднюю крышку ГРМ от распределительных валов, вытянете распределительные валы в сборе с сальниками.

22. Снимите две заглушки ГБЦ и корпуса подшипников распределительных валов. Протрите ветошью торцы гидрокомпенсаторов. Вытянете гидротолкатели (16 штук) из гнезда ГБЦ с поддержкой присоски (скажем, присоски, применяемой для крепления радар-детектора к лобовому стеклу). Установку новых гидрокомпенсаторов осуществите в обратной последовательности.

Обратите внимание!
Позже снятия ремня ГРМ ни в коем случае не проворачивайте коленчатый и распределительный валы на крупные углы, потому что это грозится “утыканием” поршней в клапаны и выходом из строя данных деталей.

Полезный совет
Для извлечения гидрокомпенсаторов весьма неугодно применять магнит. Это нужно для того, дабы избежать намагничивания деталей гидрокомпенсатора.

Совет 10: Как установить кондиционер на ВАЗ

В жаркое лето обладатели отечественных автомобилей мечтают об одном. О кондиционере, тот, что будет охлаждать салон автомобиля. Если на Калины и Приоры поставить кондиционер дозволено без специальных загвоздок, то с классикой и восьмым семейством будет немножко труднее.


Наслаждаться прохладой дозволено не в всяком отечественном автомобиле. Но установить кондиционер на классику либо девятку абсолютно реально. Придется, правда, обнаружить кондиционер с подходящего автомобиля. Еще вы ощутите существенное падение мощности при включении компрессора. Но в том случае, если вы последователь комфорта, а не скорости, то на это не обратите внимания. Отменнее будет, если вы сделаете основательный ремонт мотора перед установкой кондиционера. Если мотор имеет крупный пробег, то лишняя нагрузка на него будет делать не дюже классно. Также недурно будет, если система впрыска топлива будет инжекторной. Это дозволит настроить электронный блок управления так, дабы был наименьший расход топлива и максимальная мощность мотора. Для автомобилей ВАЗ красиво подойдет кондиционер с немного- и микролитражных автомобилей зарубежного производства.

Состав системы кондиционирования

Основа кондиционера – это компрессор, тот, что приводится в движение ремнем ГРМ либо генератора. Метод привода зависит от определенной модели автомобиля. Радиатор (конденсатор), устанавливаемый в передней части автомобиля, предуготовлен для охлаждения хладагента. А в салоне устанавливается радиатор, в котором хладагент находится в холодном состоянии. Если вернее выразиться, то данный радиатор отбирает тепло у окружающего воздуха. Медные трубки, которыми соединяются узлы кондиционера, нужны для циркуляции хладагента. Четырехходовой клапан нужно устанавливать, если зимой собираетесь применять кондиционер в качестве отопителя. Он меняет направление движения хладагента. И, финально же, вентиляторы на радиаторах. В салоне электровентилятор распространяет охлажденный воздух, а в конденсаторе происходит больше результативное охлаждение хладагента за счет установленного на нем вентилятора. Компрессор имеет электромагнитную муфту. Шкив вертится непрерывно, а ротор компрессора соединяется с поддержкой этой муфты при включении кондиционера.

Что необходимо сделать, дабы поставить кондиционер на ВАЗ?

Во-первых, следует изменить немножко систему электропитания. Генератор, тот, что установлен по умолчанию, сейчас окажется слишком слабым. Необходимо, дабы он выдавал на 10 Ампер огромнее. Это как минимум. Напротив не хватит зарядки аккумулятору, работа мотора будет неустойчивой. Во-вторых, привод генератора также следует изменить. Особенно подходящим вариантом окажется использование генератора ВАЗ-2110 на девятках и классике. Соответственно, ременная передача также с этого автомобиля. Понадобится только применять ремень с несколько большей длиной. И желанно применить особый натяжной ролик. В автомобилях ВАЗ-2108, а также ВАЗ-2114, не возникнет загвоздок с установкой радиатора в салоне. Борода (средняя часть панели) дозволяет установить радиатор и вентиляторы под панелью магнитофона. У классики места не так много, следственно наилучшим местом для установки радиатора оказывается полка под бардачком. В процессе эксплуатации, правда, пассажир на переднем сидении будет мощно мерзнуть. Но не забывайте про конденсат, тот, что может стать поводом гниения кузова. Сливать его необходимо неукоснительно.

Совет 11: Отчего дымит мотор на ВАЗ

Из выхлопной трубы может выдаваться как пар, так и дым. Если пар не ужасен, то при возникновении дыма следует провести диагностику. Дым может быть чисто белым, белым с оттенком, либо вообще черным. А цвет говорит о неисправности в моторе.


Дым из выхлопной трубы может насторожить рядового водителя. Только не стоит сразу же хвататься за голову и бить тревогу. Абсолютно допустимо, что дым из выхлопной системы не опасен и на работу мотора никак не повлияет. В первую очередь необходимо обратить внимание на цвет этого дыма, а только потом делать итоги, что именно не так с мотором, требуется ли ему ремонт и обслуживание. По цвету выхлопных газов дозволено определить неисправность мотора.

Пар из выхлопной трубы

Начинающие водители, нехорошо разбирающиеся в автомобилях, но теснее наслышанные от «опытных» автомобилистов о дыме из выхлопной трубы, зачастую путают пар с дымом. Как только температура окружающей среды понижается, дозволено отслеживать некоторое время белый дым из трубы. Но это на самом деле легкой пар. Выдохните воздух из легких. Вы увидите такой же верно пар. А сейчас представьте, что за ночь все детали мотора и выхлопной системы охладились. А утром вы заводите мотор и в нем начинают происходить процессы с насыщенным нагревом. По каждым законам физики начнется образование конденсата, тот, что под действием силы выхлопных газов будет тяготиться к выходу – к глушителю и выхлопной трубе.

Дым из выхлопной

Но бывает, что даже на прогретом моторе из выхлопной трубы идет черный дым. Вот это и является самым опасным признаком. Поводом этому явлению может быть уничтожение маслосъемных колец либо маслосъемных колпачков. Первые установлены на всех поршнях, а вторые ставятся на клапаны. При уничтожении колец мотор начинает расходовать огромнее масла. Из сапуна также выдается черный дым, либо белый с сизым оттенком, засоряющий воздушный фильтр.Замена маслосъемных колец и колпачков поможет избавиться от черного дыма. Но перед заменой колец неукоснительно проверьте, надобна ли расточка цилиндрам. Определить это дозволено, измерив окружность гильз. Если у них форма эллипса, то следует провести расточку цилиндров и замену поршневой группы. Даже если примитивно меняете кольца, проводите обкатку мотора, некоторое время не подвергайте его непомерным нагрузкам. Но белый дым на прогретом моторе – это тоже не вовсе отличный признак. Повод происхождения белого дыма – это попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Определить это нетрудно, потому что ярус охлаждающей жидкости будет понижаться, а масло в системе смазки, разбавляясь тосолом, будет становиться прозрачнее и светлее, на его поверхности образуется пена. Основная повод протекания тосола в систему смазки – это уничтожение прокладки ГБЦ. Немножко реже сказывается неплотное прилегание головки к блоку.