Совет 1: Как прозвонить стартер

Когда стартер не прокручивает исправный мотор и аккумуляторная батарея в порядке, задача кроется в стартер е. Если он не работает, проверьте его работоспособность – допустимо, повинно тяговое реле. Проверьте мотор стартер а, а если он работает, проверьте щетки.

Вам понадобится

отвертка, провода с малым сопротивлением, тиски, лампа на 12 В.

Инструкция

1. Снимите стартер и старательно, дабы не повредить устройство, зажмите его в тисках. Возьмите два провода с малым сопротивлением (чудесно подойдет провода для зарядки аккумулятора либо «прикуривания» с зажимами) и присоедините их к нижней клемме и корпусу стартер а. Провод от корпуса присоедините, соответственно, к позитивному и негативному полюсам аккумулятора. Если он исправен, он заработает, начав вращаться. В этом случае проверьте и при необходимости замените тяговое реле.

2. Если стартер не вращается, произведите проверку обмоток стартер а и его щеток. Поднимите неизолированные щетки, отъедините итог шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя, выньте изолированные щеткодержатели, открутив крепежные винты. Возьмите лампу 12 В на 2-х проводах и присоедините к корпусу стартер а и итогу обмотки. Если она загорелась, обмотка не пробивает на массу. Стартер при этом должен быть подключен к аккумулятору. Проверку якоря на межвитковое замыкание проведите на особом стенде. Если при разборке почувствовался запах горелой изоляции, то не расходуясь на диагностику, устанавливайте новейший стартер .

3. Если же обмотки целы, загвоздка кроется в щетках стартер а. Их целостность проверьте той же лампой, подводя провода к изолированному щеткодержателю и массе. Легко замените эти детали, и работа устройства нормализуется.

4. В том случае, если стартер включается, но не прокручивает мотор, задача кроется в бендиксе. Снимите его и установите новейший. Если стартер трудно прокручивается, а лампы на приборной панели и фары пригасают, это значит, что стартер «берет на себя». В этом случае легко проверьте все контакты, а также напряжение, выдаваемое аккумулятором. Если все типично – снимите и разберите стартер . Видимо, между его деталями слишком крупное трение. Дабы устранить это, поменяйте втулки. Это также один из знаков пробоя обмоток стартер а. Как их проверить, было описано выше.

Совет 2: Как проверить стартер снятый

Позже капитального ремонта мотора на него монтируется все навесное оборудование, в том числе и стартер , тот, что желанно проверить на работоспособность перед установкой. Так как коленвал отремонтированного мотора прокрутить гораздо тяжелее, чем до ремонта. И не исключена вероятность того, что стартер может не совладать с возложенной на него задачей по запуску мотора.

Вам понадобится

– слесарные тиски,
– аккумуляторная батарея,
– два отрезка электрокабеля по 2 м. с клеммами на концах.

Инструкция

1. На первом этапе проверяется сам стартер , тот, что верно зажимается в тисках. При условии, что верстак изготовлен из металла, и кабель, идущий от минусовой клеммы аккумулятора, присоединен к нему в любом комфортном месте.

2. После этого подается напряжение от клеммы “+” аккумуляторной батареи на свободную клемму стартер а, расположенную в задней крышке втягивающего реле. Дальше при помощи небольшого отрезка провода соединяется клемма включения втягивающего реле с силовым кабелем, подключенного к “плюсу” аккумулятору. В данный момент должен сработать втягивающий механизм, тот, что перемещает ведущую шестерню стартер а в рабочее расположение. Единовременно с этим, соленоид втягивающего реле замыкает контакты включения стартер а, ротор которого начинает вращаться.

3. Нужно подметить, что включение стартер а происходит моментально. И дабы проследить за работой механизма по итогу “бендикса” в расположение, при котором происходит зацепление с маховиком, требуется неоднократный повтор вышеперечисленных действий, во время которых отслеживается перемещение ведущей шестерни и момент включения стартер а. А он должен включаться только позже того, как “бендикс” всецело выдвинется.

4. Если ротор стартер а начинает вращаться прежде того момента, когда ведущая шестерня достигает финальной точки своего рабочего расположения либо не включается совсем, то стартер подвергается восстановительному ремонту.

Видео по теме

Совет 3: Как прозвонить реле

Отказ системы, в которой применяется единовременно уйма электромагнитных реле , может быть вызван неисправностью каждого одного из них. Не допустить такой обстановки дозволено лишь путем их регулярной проверки.

Инструкция

1. Самостоятельно от метода проверки реле , на время его испытания непременно подключите параллельно его обмотке диод типа 1N4007 в обратной полярности. Такой же диод желанно установить и в схему, где оно работает непрерывно, если только по алгорифму ее работы на обмотку не подается по очереди напряжение разной полярности. Извлечение реле и установку его в устройство изготавливаете тогда, когда последнее обесточено.

2. Если нужно провести проверку реле в статическом режиме, примитивно подавайте на его обмотку напряжение, равное минимальному напряжению срабатывания. Когда оно подано, обязаны гарантированно размыкаться все типично замкнутые контакты и замыкаться все типично разомкнутые. При снятия напряжения с обмотки обстановка обязаны меняться на противоположную в отношении всех контактных групп. Для проверки состояния контактов используйте обыкновенный омметр либо даже пробник с батарейкой и лампой.

3. Проверку реле в динамическом режиме осуществляйте при помощи обыкновенного мультивибратора на 2-х транзисторах. Подключите его в качестве нагрузки одного из транзисторов. Меняя номиналы частотозадающих элементов, сделайте частоту срабатывания реле близкой к предельной для него (она указана в документации). Дабы проверить ту либо другую контактную группу, подайте на нее напряжение через лампу либо сильный резистор таким образом, дабы ток через нее не превышал предельный. Параллельно группе подключите осциллограф. Удостоверитесь по изображению на его экране, что в срабатывании контактов отсутствуют перебои. Проверьте таким образом поочередно все группы. Не удерживаете реле в таком режиме слишком длинно, от того что при стремительном срабатывании оно изнашивается.

4. В случае обнаружения неисправности реле последующие действия осуществляйте в зависимости от его типа. Если оно допускает регулировку контактов, осуществите таковую, если же нет, замените реле целиком. В случае, если ненормально работает только одна контактная группа, легко задействуйте взамен нее иную либо переставьте реле в такой узел, где она не задействована.

Видео по теме

Совет 4: Как снять стартер с “классики”

Фактически при всяких неисправностях стартера его доводится снимать, т.к. он размещен под мотором и доступ к нему лимитирован. Также для ремонта и сервиса стартер нужно разбирать, а это нереально без снятия его с мотора.

Снятие стартера на «классике» представляет определенные сложности из-за его неудобного расположения. Снимать проще каждого «через низ», на подъемнике либо смотровой яме, т.к. выкручивать крепежные винты и вынимать стартер комфортнее снизу.

Подготовительные работы

Для снятия стартера потребуются гаечные ключи на 13, ключ на 10 либо на 12 для откручивания клемм аккумулятора, торцевая головка на 13, ключ для головок с длинной Т-образной ручкой и карданом. Автомобиль устанавливается на смотровую яму либо подъемник. При работе на смотровой яме автомобиль нужно поставить на стояночный тормоз и подложить под задние колеса противооткатные упоры. Дальше необходимо отсоединить клеммы и снять аккумулятор с автомобиля. Для больше комфортного доступа к стартеру также снимается корпус воздушного фильтра с карбюратора. Воздуховоды карбюратора нужно закрыть куском чистой ткани без ворса.

Снятие стартера

Ключом на 13 открутите три гайки и снимите вначале патрубок жгучего воздуха, а после этого, выкрутив торцевым ключом на 10 нижний болт, снимите оборонительный щиток стартера, расположенный в нижней части моторного отсека непринужденно над стартером. На автомобилях ВАЗ – 2107 с инжекторным мотором добавочно снимается грязезащитный щиток. Дальше снизу автомобиля торцевой головкой на 13 ключом с диной ручкой и карданом отверните 3 болта, крепящие стартер к картеру сцепления. На инжекторном моторе верхним болтом добавочно крепится растяжка впускного топливопровода, а средний болт держит кронштейн жгута проводов датчика кислорода. Выдвиньте стартер вперед из посадочного места. На карбюраторном моторе нужно снять корпус воздушного фильтра совместно с патрубком забора теплого воздуха, а на инжекторном – две растяжки, удерживающие впускной трубопровод. После этого ключом на 13 на втягивающем реле стартера отверните гайку наконечника силового плюсового провода, идущего от аккумулятора. Снимите также наконечник руководящего провода, втягивающего реле. Сейчас дозволено извлечь стартер опустив вниз в сторону перегородки моторного отсека, либо через верх, что больше проблематично, т.к. крепко мешают «штаны» – трубы выпускного коллектора мотора.При установке стартера позже ремонта либо замены обыкновенно не вкручивают на место самый нижний болт крепления стартера. Это разрешает в будущем снимать аппарат «через верх», без ямы либо подъемника, отвернув два оставшихся болта обыкновенным рожковым ключом на 13.

Совет 5: Как поменять втулку стартера на ВАЗ 2109

Втулка стартера нужна для питания якоря. Именно через втулку происходит подача минуса на обмотку ротора, плюс подается с поддержкой щеточного узла. При уничтожении втулки происходит потеря контакта, в итоге чего стартер работает неустойчиво.

Вам понадобится

– комплект накидных и торцовых ключей;
– плоская и крестовая отвертки;
– новая втулка;
– мелкозернистая наждачная бумага.

Инструкция

1. Подготовьте автомобиль к проведению ремонта. Снимите минусовую клемму с аккумулятора, дабы исключить вероятность происхождения короткого замыкания. При ремонте электрооборудования усердствуйте неизменно обесточивать автомобиль. Если автомобиль ВАЗ-2109 карбюраторный, то никаких узлов снимать не надобно. Но если девятка инжекторная, то придется снять воздушный фильтр, потому что он будет мешать при демонтаже стартера. Дозволено снять охрану картера, дабы вынуть позднее стартер снизу.

2. Выкрутите силовой провод, тот, что подходит к втягивающему реле стартера. Делается это ключом на 13. Позже извлеките 2-й провод, тонкий, тот, что также идет к втягивающему. По тонкому проводу подается питание на обмотку реле при повороте ключа зажигания. Сейчас выкрутите три гайки, которыми крепится стартер к блоку сцепления. Все, дозволено извлечь стартер и проводить его ремонт.

3. Выкрутите ключом на 13 гайку, которой крепится провод, идущий из стартера к втягивающему реле. Только позже этого дозволено крестовой отверткой выкрутить болты, которыми крепится втягивающее реле к корпусу стартера. Отложите реле в сторону совместно с сердечником. Сейчас надобно разобрать сам стартер, дабы поменять втулку на задней крышке. На некоторых моделях стартеров втулки устанавливались и на передней крышке, которая входит в блок сцепления. Но с некоторых пор стали использовать стартеры с планетарным редуктором, следственно потребность во 2-й втулке легко отпала сама по себе.

4. Выкрутите два болта, которыми крепится оборонительный колпачок, прикрывающий вал электродвигателя. На валу вы увидите фиксатор, тот, что необходимо снять для последующей разборки. Сейчас выкрутите две гайки со шпилек и снимите заднюю крышку. Сейчас дозволено приступить к извлечению ветхой втулки и установке новой. С подмогой выколотки либо отрезка трубы подходящего диаметра выбейте ветхую втулку. Опрятно, дабы не повредить корпус крышки. Напротив придется менять каждый стартер.

5. Запрессуйте новую втулку с подмогой той же трубки либо ветхой втулки. Предпочтительнее 2-й вариант, потому что втулка сделана на основе мягкого металла, следственно она будет гасить удар, следственно задняя крышка не пострадает. Перед запрессовкой новой втулки мелкозернистой наждачной бумагой слегка обработайте посадочное место, избавьтесь от грязи на поверхности крышки. Это только улучшит контакт и облегчит работу электростартера.

Видео по теме