Как возвести дачный домик своими руками

Выбирая типовой план дачного домика либо полагая осуществить его строительство по индивидуальному плану, нужно помнить о его основной особенности: дачный домик предуготовлен для одной семьи и обеспечивает только временное проживание. Следственно его площадь и степень инженерного оборудования создают наименьший удобство по сопоставлению с всякими другими видами жилища.

Как возвести дачный домик своими руками

Вам понадобится

Для строительства используются облегченные конструкции из сборных элементов либо применяются местные строительные материалы. При выборе типа дачного домика по конструкциям встает загвоздка – применять бревенчатый сруб либо возвести кирпичный либо шлакобетонный домик. Сборные щитовые домики продаются в комплекте и в ряде случаев монтируются организациями-производителями.
Преимущества и недочеты:
Бревенчатый рубленный Превосходства:
– дешевле (исключая безлесные районы) кирпичных домов сплошной кладки
– вероятность устройства фундаментов на столбах
– меньшая теплопроводность при идентичной толщине стен по сопоставлению с каменными и шлакобетонными
– защищен от сырости даже при отоплении холодного дома
– стремительный прогрев Недочеты:
– неимение огнестойкости
– меньшая долговечность по сопоставлению с каменным домом
– нужны отменная охрана от атмосферных осадков, окраска деталей, охрана от снега нижних венцов сруба и щипцов (торцовых стен чердака)
Кирпичный и шлакоблочный Превосходства:
– огнестойкость
– долговечность
– классная звукоизоляция
– вероятность устройства глубокого подполья Недочеты:
– подороже деревянного домика
– надобность устройства ленточного фундамента
– высокая трудоемкость строительства и отделки
– допустимо происхождение сырости, исключительно при отоплении холодного дома
– больше долгий прогрев дома, надобность обогрева и при временном снижении температуры.

Инструкция

1. Основа. Выбор типа основы, глубина его заложения требуют внимательного отношения и умение свойств грунта. Одним из значимых факторов прочности основания являются грунтовые воды.Нужно знать глубину промерзания.Самые лучшие основания- скальные и полускальные, крупнообломочные, пески крупнозернистые, сухие глинистые грунты. Непригодны в качестве оснований торфянники либо пылеватый песок с примесью глины либо ила, которые во влажном состоянии образуют плывун. При непригодных грунтах нужна их замена песчаными подушками из крупнозернистого песка ( в вырытые траншеи либо ямы песок укладывают слоями толщиной 15-20 см, трамбуют и поливают водой). Глубина заложения основы должна быть не менее 0,5 м. Для песка ( мелкого, пылеватого), супеси, суглинков и глины учитывается ярус грунтовых вод. Если ярус грунтовых вод ниже 2 м от глубины промерзания, основа закладывают не менее чем на 70 см от планировочной отметки грунта.Если ярус грунтовых вод находится ближе чем на 2 м к глубине промерзания, достигает либо превышает ее, то глубина заложения основы должна быть не менее расчетной глубины промерзания-1,5; 1,7 м (в зависимости от места строительства). Самые приемлемые фундаменты это столбчатые бутобетонные либо фундаменты из крупнообломочного щебня. На одну часть цемента добавить 7-9 частей песка, одну часть воды и скрупулезно перемешать. Камень уложить в траншею слоями до 30 см, поливать раствором и трамбовать. В 10-15 см выше яруса земли и ниже яруса пола нужно устроить гидроизоляцию из 2-х слоев рулонных материалов (рубероида, толя, пергамина). В альтернативе устраивается цементная стяжка толщиной 2 см – одна часть цемента, две части песка, одна часть воды. При устройстве ленточных фундаментов либо кирпичной забирки между столбчатыми фундаментами нужно предусмотреть отверстия 15х25 см для вентиляции подполья. Их располагают одно вопреки иного в противолежащих цоколях. Вокруг фундаментов нужно сделать отмостку шириной до 1 м из толстой глины с уклоном от дома.

2. Погреб. Нужная конструкция в дачном домике это погреб. При высоком ярусе грунтовых вод нужно обеспечить верную гидроизоляцию его пола и стен. Желанно решить данный вопрос до строительства домика . Это облегчит все работы. В открытом котловане устраивается основание из щебня, бутового камня, красного кирпича толщиной 20-40 см. Уплотняется трамбованием и заливается слоем бетонной смеси. По бетону на жгучем битуме наклеивается два слоя рубероида. Длина полотен рубероида должна быть выше яруса грунтовых вод, дабы покрыть снаружи и стены погреба. Стены выкладывают непринужденно по наклонному рубероиду, с наружной стороны обмазывают жгучим битумом за 2 раза, по которому наклеивают выведенные наружу полотна рубероида. Швы рубероидных полотен закрывают внахлестку. Внутреннюю отделку погреба цементной штукатуркой рекомендуется делать по металлической сетке. Ее следует крепить не только к стенам но и к полу погреба. Штукатурят погреб цементно-песчаным раствором, а после этого “железнят” ( сырую штукатурку присыпают тонким слоем сухого цемента и растирают мастерком). При сухих грунтах либо защищенных от проникновения атмосферных вод гидроизоляция может представлять только внутреннюю отделку ( оклейка пола и стен рубероидом исключается. Используется еще один метод:гидроизоляция устраивается на полу, заводится с наружной стороны на 20-30 см на стены погреба. Стены обмазываются битумом. Помните: стены погреба выкладывают только из красного кирпича.

3. Стены. Стены нужно защитить от атмосферных осадков.Стены обязаны начинаться на 30 см выше яруса земли. Детали, которые выступают из плоскости стен больше чем на 5 см снабжаются водосливами. Вынос карниза, тот, что охраняет стены от ливня, до 50-70 см. Наружная отделка либо облицовка стен. Каркасные стены с плитным утеплителем из камыша либо соломы дозволено оштукатурить, обмазать глиной и побелить, облицевать кирпичом, обшить асбофанерным листом. Кирпичная облицовка должна иметь крепкий основа. Через 5-6 рядов кладки ее надобно армировать по стены двумя металлическими прутками толщиной 2-3 мм. Закрепить прутки к стене 6-миллиметровыми прутками на расстоянии 1 м друг от друга через 5-6 рядов кладки. При наружной обшивке из строганых досок и асбофанеры верхний ряд ложится внахлестку на нижний ряд. Это прием отменно предохраняет стены от ливня. Шпунтованная доска “вагонка” придает эстетичный вид и при вертикальной обшивке.

4. Утепление стен. Осуществляется с подмогой плитных, рулонных и сыпучих материалов. Результативны маты из шлако- либо стеклянной ваты, а также древесно-волокнистая мягкая плита.Для засыпки дозволено применять самые многообразные материалы:шлак, керамзит, вермикулит,пемзу, опилки,стружку соломенную и камышовую сечку и т.д. Органические материалы нужно заблаговременно антисептировать. Из органических материалов дозволено изготовить плиты 50х50 либо 70х70 в зависимости от шага упрям каркаса, толщиной до 10 см. Для этого на 100 кг утеплителя нужно иметь 150 кг гипса и 250 л воды. Приготовленную сухую смесь смочить и перемешать до однородной консистенции. Уложить в деревянные разборные формы. Сушить под навесом. Гипс дозволено заменить глиной либо глинянным тестом, известью либо известковым тестом. На 100 кг утеплителя должно быть 300 кг известкового либо глинянного теста, а воды не больше 200 л. Такую смесь дозволено закладывать в интервалы между обшивкой стен -не изготавливая из нее плиты. Главная составляющая утепления деревянных стен это пароизоляция. Используются рулонные материалы: пергамин, полиэтиленовая пленка и т.д. Пароизоляция неизменно укладывается под внутренней обшивкой стен.

5. Внутренняя отделка. Естественное дерево, известковая побелка штукатурки, кирпичная кладка с расшивкой швов спрячут некоторые строительные и придадут эффектный образ интерьеру. Отделка стен и потолков обоями требует больше тщательной подготовки.Обои своенравны в эксплуатации. При отсыревании стен они отслаиваются, лопаются при высыхании.

6. Пол. На производство и утепление пола также нужно обратить внимание.Уложить “черный” пол из горбыля либо нестроганых досок . Все щели черного пола промазать глиной.Уложить всякий вид утеплителя (песок, шлаковата и т.д.). После этого укладываем чистый пол со сплачиванием и подгонкой по каждому правилам. Для жесткости конструкции пола сечение балок составляет 14х9 и 16х9 см при расстояниях между балками перекрытия равных 0,6 либо 1 м.

7. Мансарда. Мансарду скорее охраняют от перегрева летом, чем от холода в ненастную погоду. Если мансарда расположена над террасой либо верандой, нужно утеплить и пол. При утеплении мансарды на высоте 2,2 м нужно сделать горизонтальный подшивной потолок. Он сделает добавочный тепловой барьер в верхней части крыши. Лоджию на мансарде отменнее не делать. Это может привести к несвоевременному ломанию домика . Исключительно в условиях влажного микроклимата. Расстояние между стропилами принимается в 90-100 см. Для большинства кровель ( из рулонных материалов, асбофанеры, стальных) наилучший вид обрешетки это сплошное деревянное основание. Оно обеспечит долговечность кровли.

8. Инженерное оборудование. Дачные домики электрифицируются. Для обогрева используются отопительные печи на твердом топливе, сложенные из кирпича. Допустимо организовать местное водяное отопление- встроить змеевики в печь либо применить малолитражные отопительные котлы на твердом топливе.Для приготовлении пищи дозволено применять газобаллонные установки. Если в типовом плане такой вариант отсутствует нужно разработать и согласовать примитивный план с районными организациями газового хозяйства. Шкаф с газовыми баллонами следует располагать снаружи, с северной стороны дома. Герметичность газовой разводки и присоединений дозволено проверить мыльным раствором ( проверка огнем может привести к взрыву).