Совет 1: Как поменять сцепление на Газели

Сцепление автомобиля ГАЗель – один из слабых узлов, не отличающихся безопасностью и долговечностью. По этой причине его зачастую доводится менять. К счастью, замену дозволено исполнить, не снимая мотор. Для этого ГАЗель устанавливают на смотровую яму, эстакаду либо вывешивают подъемником.



Вам понадобится

• – яма, эстакада либо подъемник;
• – комплект гаечных ключей и торцевых головок;
• – отвертки

Инструкция

1. Для демонтажа сцепления в первую очередь отсоедините рычаг от коробки передач. Дабы сделать это, из кабины поднимите вверх резиновый уплотнитель, отверните колпак у основания рычага и выньте рычаг вверх. Рассоедините пружину и трос рычага привода стояночного тормоза. Демонтируйте карданный вал. От коробки передач отсоедините трос спидометра и провода фонарей заднего хода.

2. Отверните крепежные болты рабочего цилиндра от стартера, поднимите цилиндр с толкателем вверх, не отключая от него шланг. Снимите вилку сцепления, отвернув болт на рамке чехла. Отвинтите крепежные болты и снимите нижнюю часть картера сцепления. После этого демонтируйте кронштейн, соединяющий трубы глушителя. Поперечину задней опоры силового аппарата отсоедините от кронштейнов лонжеронов.

3. Отвернув гайки на шпильках, снимите коробку передач совместно с муфтой и подшипником сцепления. Извлеките прокладку между картерами сцепления и коробки передач. Обнаружьте на маховике мотора и кожухе нажимного диска сцепления совмещенные отметки. Если их нет, нанесите их самосильно. Позже этого отверните болты крепления кожуха сцепления и маховика, помаленьку вращая коленвал. Через нижний люк извлеките диски сцепления из его картера.

4. Снимите гидропривод сцепления. Для этого отключите шланг от рабочего цилиндра и слейте из него жидкость из гидросистемы. Отсоедините и снимите рабочий цилиндр с толкателем. Снимите пружину педали сцепления. Рассоедините толкатель цилиндра и педаль сцепления. Из проушины толкателя извлеките две втулки. Оси педалей сцепления и тормоза расшплинтуйте и выньте, после этого снимите педали. От основного цилиндра отключите шланг, а после этого снимите сам цилиндр.

5. Установку нового сцепления проведите в обратном порядке. Заранее заложите смазку в шарикоподшипник первичного вала КПП. маховик и нажимной диск сцепления протрите бензином. При монтаже сцепления его ведомый диск должен быть обращен надписью «Вперед» к маховику. Метки на кожухе сцепления и на маховике обязаны быть непременно совмещены.

6. Проведите центровку ведомого диска и оси коленвала. Для этого особую оправку установите в шлицевое отверстие ведомого диска так, дабы иной конец оправки вошел в отверстие шарикоподшипника маховика. При отсутствии оправки воспользуйтесь запасным первичным валом коробки передач.

Совет 2: Как менять сцепление

Механизм сцепления предуготовлен для передачи вертящего момента мотора – трансмиссии. По своей сути сцепление является посредником между мотором и механической коробкой перемены передач. В случаях оснащения автомобилей механической трансмиссией – сцепление у них, как таковое, отсутствует.



Вам понадобится

• – гаечная головка на 8 мм,
• – выколотка из цветного металла,
• – первичный вал КПП (б/у).

Инструкция

1. Представительницы очаровательного пола выбирают автомобили с “коробкой-автоматом”, а множество мужчин выбирают машины с верной “механикой”, следуя тезису: “чем проще – тем надежнее”.

2. Состоит механизм сцепления из 2-х дисков: ведущего (называемого в народе «корзиной сцепления») и ведомого – с фрикционными накладками, которые со временем истираются, исключительно во время вождения автомобиля в экстремальных дорожных условиях. Что изредка требует полной замены сцепления.

3. Поменять сцепление дозволено непринужденно на машине, заранее сняв коробку перемены передач, но значительно комфортнее на снятом моторе, скажем, в ходе нынешнего либо капитального ремонта мотора.

4. Для замены обоих дисков сцепления, головкой на 8 мм выкручиваются болты М6, которые предуготовлены для крепления ведущего диска к маховику мотора.

5. На данном этапе, перед тем как приступить к демонтажу «корзины сцепления», по крепежным болтам следует нанести по два-три удара молотком через проставку из цветного металла. Что предохранит от срыва резьбы в отверстиях маховика.

6. Дальше, ступенчато, не больше чем по одному циклу за один раз, помаленьку выворачиваются все шесть болтов.

7. Позже чего оба ветхих диска сцепления снимаются, а вместо – устанавливаются новые.

8. Вставив валик КПП через шлицевую муфту ведомого диска в подшипник маховика, производится полная затяжка ведущего диска, позже чего валик оттуда извлекается. На этом процедура замены сцепления считается завершенной.

Видео по теме

Совет 3: Как отрегулировать сцепление на ваз

Ненормально отрегулированный привод выключения сцепления проявляется в 2-х случаях. В первом – оно пробуксовывает. Особенно ясно отслеживается сходственный результат в момент резкого нажатия педали акселератора. Когда мотор “ревет”, а машина не едет. Во втором случае – сцепление ведет. В сходственной обстановки включение передач становится крайне затруднительным делом.



Вам понадобится

• – гаечный ключ на 10 мм,
• – гаечные ключи на 13 мм – 2 шт.

Инструкция

1. Говорить и уговаривать о том, что последующая эксплуатация автомобиля с сходственными неисправностями приводит к больше серьезным поломкам – не имеет смысла.

2. При возникновении малейших знаков указанных неисправностей привода выключения сцепления, автомобиль нужно установить на смотровую яму, и потратить 10-15 минут своего времени для регулировки свободного хода педали сцепления.

3. Полный объем указанных регулировочных работ предусматривает установку нужных зазоров в 2-х точках:- между штоком и поршнем основного цилиндра гидравлического привода выключения сцепления, сам шток размещен внутри салона автомобиля, а закреплен он в верхней части педали сцепления эксцентриковым болтом, там же расположены регулировочный винт и контргайка (зазор равен 0,1-0, 5 мм);- между штоком и поршнем рабочего цилиндра сцепления, расположенного в нижней части автомобиля, и закрепленного на коробке перемены передач. Регулировка зазора, равного 2-3 мм, производится резьбовым наконечником, на котором заблаговременно ослабляется контргайка.



4. Установка верных зазоров в указанных точках обеспечивает вольный ход педали сцепления, равный 25-35 мм.

Обратите внимание!
В тех случаях, когда позже регулировки зазоров привода выключения сцепления, оно продолжает “пробуксовывать” либо “вести”, то в данной обстановки неисправность гораздо серьезнее, чем это дозволено было предположить первоначально, и в этом случае без снятия КПП, для выяснения обстоятельств, – не обойтись.

Совет 4: Как поменять глушитель

Во время движения автомобиль с неисправным глушителем слышен издали, нервируя своим ревом, как обладателя, так и других участников дорожного движения. При происхождении сходственной неисправности звук работы мотора машины начинает напоминать шум трактора с колхозного двора. И у автомобилиста возникает непреодолимое желание постремительней заменить глушитель .



Вам понадобится

• – гаечный ключ на 13 мм – 2 шт.,
• – новейший глушитель,
• – уплотнительное кольцо.

Инструкция

1. Система отвода отработавших газов от мотора автомобиля состоит: из приемных труб, 2-х промежуточных резонаторов и глушителя, тот, что в данном случае требует замены.

2. Для выполнения ремонтных работ, связанных с заменой прогоревшей детали на новейший глушитель , автомобиль помещается на смотровую яму, на которой снизу откручиваются болты, стягивающие соединительный хомут, в полости которого осуществляется уплотнительное сочленение глушителя и выхлопной трубы.

3. Выкрутив два болта ключом на 13 мм, хомут снимается, и из сочленения извлекается уплотнительное металло-асбестовое кольцо. Сначала демонтажа отгибается металлический “язычок” на кронштейне переднего крепления глушителя.

4. После этого, приподняв руками демонтируемую деталь, глушитель выводится из кронштейнов заднего и переднего крепления.

5. Ветхий, прогоревший глушитель отправляется в металлолом, а на его место устанавливается новая деталь, которая монтируется в систему отвода газов при помощи стяжного хомута и уплотнительного, жаропрочного кольца.

Видео по теме


Полезный совет
Во время получения нового глушителя в розничной сети, обращайте внимание на его размеры и метод крепления. Не исключена вероятность, что приобретете модернизированную запчасть, которую не получиться установить на штатное место.

Совет 5: Как поменять трубы

Со временем железные трубы приходят в негодность. Внутренняя стенка разъедается ржавчиной, образуются свищи. Разуметься, что такие трубы подлежат монтажу. Громадной популярностью на строительном рынке пользуются пластиковые (полипропиленовые трубы ). Они считаются дюже верными, система монтажа примитивна и доступна всем. С чего же начать замену труб?



Вам понадобится

• Дрель, перфоратор, болгарка, измерительный инструмент, полипропиленовые трубы, муфты с внутренней и наружной резьбой, тройники, паяльник, ножик для круты, зачистки, мешки для строительного мусора

Инструкция

1. Если у вас нет входного крана, то нужно вызвать сантехника для его установки. Как только кран установлен и перекрыто водоснабжение, дозволено приступать. Безусловно начинать нужно с демонтажа ветхой конструкции. Для облегчения данной задачи воспользуйтесь болгаркой, соблюдая все правила техники безопасности. Если вы решите спрятать грядущие трубы в стене, то придется поработать перфоратором с прямым долотом.

2. Составьте схему вашего грядущего водопровода. Определитесь с точным размещением кранов, счетчиков, исполните застыл длины конструкции, подсчитайте число участвующих соединительных элементов. Полипропиленовые трубы нарезают на нужные отрезки с подмогой особого ножика. По выполнению всех вышеперечисленных действий дозволено приступать к пайке фрагментов конструкции.

3. Полипропиленовые трубы соединяются путем нагрева, применяют для этих целей особый паяльник. Пайка осуществляется небольшими звеньями, отрезок за отрезком. Позже заключения пайки труб, установите смеситель, фильтры чистки, измерительные приборы и другие предусмотренные планом элементы.

4. Позже того как каждая конструкция водопровода собрана, нужно проверить ее на работоспособность и герметичность соединений. Для начала откройте входной кран, а потом кран смесителя. Как водится, соединения получаются верными и волнениям по поводу течи не должно быть места.

Видео по теме


Полезный совет
Для жгучей воды отличнее каждого применять армированные полипропиленовые трубы, которые нужно зачищать от фольги перед пайкой.

Совет 6: Как поменять пружину

Для удобной поездки в автомобиле нужно два данные: ровная дорога и отличная подвеска. Подвеска соединяет колесо и кузов и принимает на себя все удары от неровностей дороги, а также гасит колебания кузова. В современных подвесках для смягчения ударов кузова колесом и обеспечения безвредного и легкого управления автомобилем применяются демпферный элемент – амортизатор, и упругий элемент – пружину либо рессору.

Инструкция

1. Амортизатор контролирует сжатие пружины и поглощает колебания кузова. Таким образом, кузов удерживается на одном ярусе, а автомобиль верно связан с драгоценный. Пружины обеспечивают вертикальность двигающихся колес, их верную геометрию.Впрочем в процессе эксплуатации в итоге старения металла эластичность пружин меняется, нарушается типичный ход автомобиля. Кузов просаживается, дорожный просвет уменьшается, износ каждого автомобиля ускоряется.В этом случае вам нужно поменять пружину . Пружины меняются парами. Для того, дабы поменять пружину :Приобретете съемники в автомагазине.

2. Домкратом максимально поднимите машину и снимите колесо.Стяните пружину съемниками.

3. Поставьте съемники на новую пружину и стяните ее до тех пор, пока она не будет вставать по месту.

4. Медлительно отпускайте съемник, пока пружина верно не встанет в паз верхними и нижними витками.Вторую пружину устанавливайте подобно первой.

Полезный совет
Внимание! Перед установкой новой пружины проверьте ее соответствие марке автомобиля и присутствие на ней резиновой подкладки и металлического кольца, которое охраняет подкладку от уничтожения. Эти упругие элементы служат для подавления колебаний и вибраций при соприкосновении металлических деталей. Вот отчего, главно неизменно следить за их типичным, работоспособным состоянием.

Совет 7: Как поменять сальник на коробке

Течь смазки из аппаратов трансимиссии является серьезной неисправностью. А если сходственное происходит с коробкой перемены передач, то данный факт только усугубляет загвоздку. Так как непрерывно контролировать ярус масла в картере устройства, и тем больше восполнять его потери, примитивно нереально. Из-за того, что она расположена в малодоступном месте, снизу автомобиля.



Вам понадобится

• – комплект слесарного инструмента.

Инструкция

1. В ходе подготовки к ремонту коробки передач, связанного с заменой уплотнительного сальника , нужно узнать: какой из 3 имеющихся дал течь. Невзирая на то, что поменять, не снимая КПП, дозволено только один из них, расположенный на выходе вторичного вала, аппарат все же класснее демонтировать с машины.

2. Намеченный ремонт выполняется на смотровой яме либо подъемнике, проведение его на эстакаде является худшим вариантом. С этой целью автомобиль помещается в одном из указанных мест, и под его колеса устанавливаются противооткатные упоры. Позже чего отпускается затяжка стояночного тормоза, и рычаг переключения передач переводится в нейтральное расположение.

3. Позже демонтажа коробки оглядите наблюдательно ее еще раз, и по свежему следу утраты трансмиссионного масла из нее определите правдивого виновника происхождения загвоздки. В том случае, когда потеря смазки происходила из-под уплотнения первичного вала, из кожуха сцепления извлекается выжимная вилка, а после этого с первичного вала снимается муфта с подшипником.

4. На дальнейшем этапе внутри кожуха сцепления откручиваются шесть болтов его крепления к коробке перемены передач, позже чего он отделяется от картера основного устройства и укладывается на плоскость, которая пристыковывается к мотору.

5. Отверткой из корпуса кожуха сцепления удаляется изношенный обрезиненный сальник, как водится, он красного цвета. Вместо него вставляется и осаживается по посадочному месту молотком через деревянную надставку новая запчасть.

6. Во избежание задиров резинового покрытия сальника смажьте его поверхность моторным маслом.

7. Некоторые мастера во время установки нового сальника сокращают диаметр внутреннего пружинного кольца, отрезая от него два либо три витка. Но сходственная самодеятельность исполнителей идет вразрез с рекомендациями изготовителей запчастей.

Совет 8: Как поменять трос сцепления

В пути, когда не неизменно есть вероятность воспользоваться службами автосервиса либо вызывать эвакуатор, вам сгодятся добавочные познания по устранению мелких неисправностей. Неисправностей, которые являясь хоть и мелкими, делают немыслимым продолжение движения вашего авто. Одной из таких неисправностей является выход из строя троса сцепления у автомобилей с механической коробкой передач. Как же стремительно и высококачественно заменить данный трос?



Вам понадобится

• Новый трос сцепления, предуготовленный для установки именно на вашу модель автомобиля, отвертки, ключи.

Инструкция

1. Удостоверитесь, что задача именно в троссе сцепления, а не в чем-нибудь ином. Позже этого демонтируете часть пластикового пола, тот, что закрывает участок под педалями управления. Это нужно сделать для того, дабы получить комфортный и вольный доступ к соединению педали сцепления с тросом.

2. Вначале наблюдательно оглядите каждый трос от салона до коробки передач либо блока сцепления. После этого обнаружьте место крепления троса с иной стороны.

3. Сейчас отсоедините трос сцепления от коробки передач либо от блока сцепления и вытянете его в салон ближе к педали.Опрятно отсоединяете трос от педали сцепления.

4. Берете новейший трос (его нужно иметь в машине на каждый случай, также как и запасное колесо) и подсоединяете его к педали. После этого протягиваете его обратно к коробке передач либо блоку сцепления. Подсоединяете трос на коробке передач либо на сцеплении. Позже этого закрываете отверстие в полу.

Видео по теме


Обратите внимание!
Никогда не пытайтесь независимо изменить конструкцию устанавливаемого троса сцепления. Не укорачивайте его, не сгибайте и не гните в различные стороны. В финальном результате это примерно 100% приведет к выходу из строя блока сцепления либо коробки передач либо к неадекватному поведению трансмиссии на дороге.

Полезный совет
Тросы сцепления существуют сегодня 2-х видов: саморегулирующийся и обыкновенный. Если вы решите, что для вас будет комфортнее установить саморегулирующийся трос, то советуем вам купить подлинный трос, а не аналог от других фирм. Это гораздо продлит срок его службы и не приведет к заеданию. Именно заедание троса может привести к итогу из строя блока сцепления и, безусловно, к затратам на его ремонт либо замену.

Совет 9: Как поменять бендикс на стартере

Бендикс – это составляющая часть стартера, которая нужна для запуска мотора. При происхождении металлического звука при запуске нужно заменить бендикс, заранее демонтировав стартер.

Инструкция

1. Приготовьте комплект гаечных ключей, шестигранников и отвертки. Откройте капот и отсоедините негативный провод с аккумуляторной батареи. Поднимите автомобиль на подъемник либо загоните его на смотровую яму. Если установлена охрана мотора, то не позабудьте снять ее.

2. При помощи гаечного ключа открутите крепление позитивного провода аккумулятора к втягивающему реле. Позже этого снимите с него две клеммы, наблюдательно следя за состоянием изоляции на проводах. Применяя шестигранник, открутите кронштейн.

3. Накидным ключом открутите нижний болт, тот, что крепит стартер. Данный процесс может принести много хлопот. Позже этого выверните верхний болт крепления, для этого вам понадобится трещотка с двумя проставками и карданом на конце. Наконец, отсоедините кронштейн, при помощи которого стартер крепится к блоку. Опрятно выньте стартер.

4. Открутите шпильки, которые проходят по каждого стартера и крепят крышку, позже этого поделите стартер на две части. Возьмите в руки крышку и, открутив два винта, снимите кожух, стопорное кольцо, шайбу. Старательно выньте щеточный узел и ротор. Скрупулезно прочистите корпус стартера и ротор щеткой.

5. Сбейте стопорное кольцо вниз и снимите его с вала ротора. Позже этого произведите снятие бендикса и его замену. Проверьте состояние втулок и вилки. Для снятия вилки опрятно выньте резиновую заглушку и извлеките необходимую вам деталь. Освободите ее от обоймы и наблюдательно оглядите.

6. Произведите выпрессовку втулок при помощи головок подходящего размера. Если втулки крепко изношены, то надобно их заменить. Обратно они загоняются при помощи молотка. Помните, что удары обязаны быть несильными и наноситься через деревянную подкладку. Соберите все в обратной последовательности и проверьте работоспособность стартера.

Видео по теме

Совет 10: Как поменять шкворня на Газели

Шкворень представляет из себя стержень шарнира поворотного соединения частей транспортной машины. А если проще, это ось поворота управляемого колеса автомобиля. На машине в своем первоначальном варианте это была абсолютно настоящая ось в виде стержня из закаленного металла, при помощи которого несущий ступицу и колесо поворотный кулак крепился к подвеске. Для ходовых параметров автомобиля дюже значимую роль играет такой параметр, как углы наклона шкворня.



Вам понадобится

• – Развертка с держателем;
• – втулки шкворней;
• – шкворни;
• – уплотнительные кольца;
• – прокладки крышки шкворня;
• – прокладки цапфы левого кулака;
• – сальники полуосей;
• – упорный подшипник шкворня;
• – шайба регулировочная;
• – клин шкворня;
• – пресс-масленка угловая;
• – шплинты;
• – смазка ШРУС;
• – герметик резьбы;
• – ВД-40;
• – очиститель карбюратора;
• – смазка для шкворней;
• – адаптация для замены сайленблоков;
• – адаптация для замены ступичных подшипников;
• – газовая горелка;
• – слесарный инструмент;
• – комплект головок;
• – подкатная доска.

Инструкция

1. Дабы поменять шкворня на Газели, возьмите следующие инструменты: развертку с держателем, втулки шкворней, шкворни, уплотнительные кольца, прокладки крышки шкворня, прокладки цапфы левого кулака, сальники полуосей, упорный подшипник шкворня, шайбу регулировочная, клин шкворня, пресс-масленку угловую, шплинты, смазку ШРУС, герметик резьбы, ВД-40, очиститель карбюратора, смазку для шкворней.

2. Также возьмите адаптация для замены сайленблоков, адаптация для замены ступичных подшипников, газовую горелку, слесарный инструмент, комплект головок. При работе комфортней каждого воспользоваться подкатной доской.

3. Стоит подметить, что в случае отсутствия навыка слесарных работ, класснее запаситесь лишними сальниками, втулками и клином шкворня, дабы в будущем не тратить время. Выходит, слейте масло из моста, вывесите мост, поставьте упоры и снимите колеса. Открутите тормозной суппорт, диск. Дальше открутите тормозной щит и уберите привод в сборе с корпусом подшипника.

4. Снимите рулевой наконечник. Тут же выверните нижнюю масленку. Снимите крышку шкворня и клапан смазки. В нижнем шкворне сверху выверните пробку. Замочите шкворни, разберите вторую сторону таким же образом. Выпрессните шкворни, при этом, допустимо, потребуется нагревать.

5. Скрупулезно зачистите от грязи снятые узлы и оглядите их. Перепрессуйте втулки, смазав их снаружи ШРУСом. Верхнюю втулку прессуйте вровень с корпусом, проверьте видимость отверстия для выхода смазки. Установите втулки вертикально, поливая маслом и очищая развертку. Шкворня должна входить от нажатия пальцем.

6. Очистите от стружки и оглядите канал спирали смазки. При необходимости поменяйте сальники полуосей, позже смажьте кромки маслом.

7. Проверьте шкворня в цапфе. Соберите все резьбовые соединения на ШРУСе. Просмотрите осевое перемещение кулака. Установите масленку, крышку шкворня, клапан смажьте до выхода смазки. Проверьте все окончательно и, смазав маслом шейки привода, вставьте привод. Соберите все в обратной последовательности.

Видео по теме

Совет 11: Как поменять ремень на Газели

Автомобиль «ГАЗель» в нашей стране является особенно актуальным торговым автотранспортом. В связи с этим он непрерывно находится в эксплуатации, что и приводит к поломкам. Одной из особенно зачастую встречающейся является повреждение ремня привода водяной помпы и генератора. Данная неисправность сигнализирует специальным свистом, раздающимся из под капота. Заменить его под силу всем автолюбителю.



Вам понадобится

• – ключи на 10, 12, 13;
• – вороток либо монтажная лопатка.

Инструкция

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и заблокируйте колеса. Откройте капот. Отсоедините от аккумуляторной батареи «минусовую» клемму. Снимите переднюю панель и облицовку радиатора. Для этого возьмите ключ на 12 и открутите по два болта с правой и с левой стороны панели. Ключом на 10 отверните один болт под капотным замком и выкрутите два болта, которые удерживают декоративную решетку снизу. Правда операция по замене ремня привода помпы и генератора на моторе ЗМЗ-402 не отличается трудностью, впрочем могут появляться сложности из-за тесноты пространства под капотом. При работе класснее воспользуйтесь перчатками, дабы не пораниться об острые углы либо не остывший мотор.

2. Снимите с автомобиля переднюю панель и решетку и поставьте ее рядом на расстояние, которое дозволит трос замка капота. Возьмите ключ на 12 и ослабьте на генераторе болт натяжителя ремня. Сдвиньте подходящим воротком либо монтажной лопаткой генератор к мотору. Ремень ослабнет. Возьмите ключи на 12 и 13 и ослабьте нижнюю гайку ролика натяжителя, а после этого ключом на 13 ослабьте гайку самого натяжителя.

3. Сдвиньте ролик к мотору. Снимите ремень вентилятора со шкива коленвала, продевая его между лопастями вентилятора и проворачивая его. Также снимите ремень водяного насоса. Установите новые ремни, переднюю панель и облицовку радиатора в обратной порядке. При этом дозволено не закручивать нижний средний болт панели, потому что прочности оставшихся довольно. Прогиб ремня привода водяной помпы и генератора при надавливании на него с усилием 4 кгс должен составлять 8-10 мм. Подсоедините «минусовую» клемму к аккумулятору и заведите мотор. Дайте на генератор максимальную нагрузку – включите далекий свет, отопитель, автомагнитолу и нажмите на акселератор. Не должно быть слышно характерного «свиста» ремня генератора.

Совет 12: Как заменить сцепление на газ

Сцепление на автомобилях ГАЗ по конструкции является относительно верным узлом. Но встречаются и некачественные комплекты сцепления, установленные на новейший автомобиль. Помимо того, резкая повадка езды на автомобиле значительно уменьшает срок его службы. Для независимой замены сцепления вам не потребоваться трудного оборудования либо особых навыков.



Вам понадобится

• – смотровая яма, эстакада либо подъемник с всеобщим либо переносным освещением;
• – комплект рожковых, накидных и торцевых ключей, головок и удлинителей.

Инструкция

1. Установите автомобиль на смотровую яму, эстакаду либо подъемник. Верно зафиксируйте на подъемнике. На смотровой яме либо эстакаде заблокируйте тормозную систему машину стояночным тормозом, установите противооткатными ботинками. Отсоедините клеммы аккумулятора и стартера. Отвинтите болты крепления карданного вала. Если кардан с подвесным подшипником, отвинтите и его крепление.

2. Отвинтите крепление выпускной системы от коробки передач и от выпускного коллектора. Старательно откручивайте гайки крепления выпускной системы: при поломке шпилек придется снимать каждый выпускной коллектор. Обратите внимание: гайки крепления выпускной трубы обязаны быть медными, если они металлические, замените их.

3. Внутри салона (кабины) установите рычаг коробки передач в нейтральное расположение, после этого отвинтите крепление рычага и снимите его совместно с резиновым кожухом. Домкратом немножко поднимите мотор со стороны маховика, отверните траверсы коробки передач и снимите их. Отверните гайки крепления коробки передач к защитному кожуху (колоколу). Отверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления.

4. Для снятия коробки передач старательно, небольшими движениями вверх и вниз, вытягивайте ее в направлении заднего моста. Эту операцию отличнее исполнять коллективно с помощником. Со снятой коробки передач скрутите болты стартера, а после этого отверните и снимите все остальные болты. Массу мотора очистите от коррозии и засорений. Позже снятия всех крепежных болтов снимите кожух (колокол), легонько постукивая по нему медным молотком.

5. Снимите вилку сцепления, отвернув болт крепления. Демонтируйте корзину сцепления с диском, отвернув 6 болтов ее крепления. Если подшипник первичного вала установлен в маховике, он не должен иметь заеданий при прокручивании и разных сторонних шумов. Если это не так, замените его. Для этого хозяйственным мылом набейте полость позади подшипника. Это значительно облегчит его снятие.

6. Установку нового комплекта сцепления проведите в обратном порядке. При установке корзины положительно установите диск сцепления и проведите его центровку.

Видео по теме

Совет 13: Как поменять сцепление на ВАЗ 2105

ВАЗ 2105 относится к категории недорогих автомобилей. Следственно нанимать экспертов для замены сцепления не неизменно уместно. Если соблюдать несложные правила, то все работы абсолютно дозволено исполнить и независимо.


Срок службы сцепления автомобиля определяется не только числом пройденных километров – раньше каждого длительность работы этой значимой составляющей всякого авто определяется условиями эксплуатации, в частности степенью нагрузки на трансмиссию. Чем почаще шофер будет круто стартовать со светофора, тем стремительней износится диск сцепления и не только он. Прежде придется заниматься ремонтом и в случае, когда машина энергично эксплуатируется в городе (скажем, как такси). Когда регулировки свободного хода на ВАЗ 2105 не помогает, значит, пришло время заняться ремонтом сцепления впритирку.

Снятие деталей сцепления

Все работы класснее каждого изготавливать на смотровой яме либо применять альтернативный вариант – эстакаду, подъемник. Если пришлось заниматься сходственными работами в полевых условиях, то нужно обеспечить безопасность – позже поднятия машины на домкрат поставьте под кузов опору (скажем, в виде пенька). Перед началом работ снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи. После этого отверните гайки крепления крышки воздушного фильтра и снимите ее: так будет комфортнее извлекать стартер. Когда он будет снят, дозволено переходить в салон, где придется освободить рычаг переключения передач от чехлов и, надавливая внизу тонкой отверткой на стержень, вынуть запорную втулку, вытянуть рычаг.Следующие операции нужно проделать под машиной. Вначале с редуктора заднего моста снимите карданный вал, отвернув 4 болта крепления. Потом отсоедините кронштейн крепления приемной трубы глушителя к КПП. Дальше ключом на «13» отверните гайки, крепящие промежуточный вал («подвесной» подшипник) и выньте кардан. Сейчас дозволено передвинуться ближе к коробке; открутите болты, крепящие цилиндр сцепления к коробке и отведите его в сторону, не разбирая. Заодно отсоедините трос спидометра (он рядом) и подготовьте поперечную подставку (толстую доску, скажем) под КПП. Остается отвернуть 4 болта крепления коробки к мотору и вытянуть КПП, заранее сняв провода заднего хода. Доступ к сцеплению открыт: отверните болты крепления защитного кожуха сцепления и отсоедините нажимной диск, отвернув 6 болтов. Все, дозволено вытянуть диск сцепления и корзину.

Оценка состояния сцепления, сборка

Закончив разборку, оцените состояние снятых деталей. Отменнее каждого заменить в сборе и диск сцепления, и корзину. Стоит добавить, что на заднеприводных моделях ВАЗ сцепление «живет» значительно дольше, чем на переднеприводных. Следственно, заменив детали в комплекте, вы на длинное время избавитесь от задач связанных со сцеплением. Сборка производится в обратном порядке. Значимые моменты: нужно иметь под рукой первичный вал от ветхой коробки передач либо особую оправку для центровки диска. Он, в свою очередь, устанавливается выступающей частью к коробке передач.

Совет 14: Отчего скрипит сцепление

От того что сцепление является ключевой деталью автомобиля, всякие знаки неполадок в нем обязаны сразу привлечь внимание. Так, скрип может указывать на износ тросика, недочет смазки, поломку вилки сцепления.


Грамотная работа со сцеплением разрешает эксплуатировать его без особенных загвоздок до пробега 75-80 тыс. километров. Впрочем по ряду причин осложнения разной степени тяжести могут появиться и гораздо прежде. Вести речь о серьезных признаках, которые однозначно указывают на то, что данный узел автомобиля требует срочного ремонта (сцепление «ведет» либо оно пробуксовывает), стоит только в автосалоне. Но надобно обратить внимание на тот случай, когда сцепление скрипит.

Основные виды скрипа сцепления

Навык эксплуатации автомобилей показывает, что дозволено выделить две основных вида скрипа сцепления.1. Скрип, тот, что никак не сказывается на работе предали привода сцепления либо самого узла, так называемый «легкий» скрип. Он скорее лишь раздражает автовладельца своим звуком.2. «Весомый» либо грубый скрип. Традиционно сопровождается тугим ходом педали либо же она ходит рывками. Зачастую автолюбители говорят о щелчках, которые они чувствуют при работе с педалью сцепления. Такой скрип может привести к обрыву приводного тросика либо поломке вилки сцепления.

Как самому испробовать устранить скрипы

Как говорят в народе, машина любит смазку и ласку. Дюже зачастую поводом скрипа сцепления является именно недочет смазки на трущихся поверхностях. Испробуйте исполнить следующие рекомендации опытных автомобилистов.1. Обработайте смазкой типа WD педальный узел из салона автомобиля.2. На вилке сцепления сдвиньте резиновую шайбу, выньте из прорези штырь тросика, протрите от скопившихся засорений и обработайте графитовой смазкой сам тросик и фторопластовую втулку.3. С поддержкой шприца испробуйте смазать тросик под гофрой со стороны вилки и педали сцепления.4. Снимите пыльник с вилки сцепления и отменно обработайте сам вал и втулки, в которых происходит вращение, подходящей смазкой. Эксперты рекомендуют применять аэрозольную молибденовую.Многие считают, что поводом происхождения скрипов является конструктивная недоработка, которая разрешает вилке сцепления делать вертикальные перемещения с довольно огромный амплитудой. Со временем вилка опускается вниз, и подшипник непринужденно трется о первичный вал. Решить загвоздку дозволено путем центрирования вилки с подмогой помещения шайб необходимой толщины в посадочное седло.Изредка скрипит нажимной палец, тот, что соединяет педаль с основным цилиндром. Но здесь смазкой теснее не поможешь. Исключительное, не позабудьте о ней, когда будете устанавливать новейший.Дозволено назвать еще целый ряд причин скрипа сцепления, но в любом случае, если описанные выше несложные манипуляции не решают загвоздку – следует обратиться к экспертам.

Совет 15: Как менять сцепление на ВАЗ 21099

Cамостоятельная замена сцепления многим кажется трудной задачей, решить которую дозволено лишь в автосервисе. Впрочем при наличии некоторого навыка ремонта авто и отличного комплекта инструментов абсолютно дозволено обойтись и собственными силами.


Замену сцепления отменнее каждого изготавливать на подъемнике, но если такового нет, дозволено обойтись эстакадой либо смотровой ямой. Если применяется последняя, то для комфорта работы передок машины необходимо вывесить на подставках. Снимите передние колеса, отсоедините «минус» АКБ и авто дозволено считать подготовленным.

Снятие сцепления ВАЗ 21099

Вооружитесь ключом на «17», отверните от кронштейна, расположенного на КПП, тросик сцепления и руками открутите трос спидометра. Отсоедините «массу» от коробки передач. Дальше отверните гайки крепления растяжек к рычагам и отведите растяжки в стороны. Сейчас необходимо выпрессовать палец из поворотного рычага: для этого вытянете шплинт, отверните гайку. Открутите пару болтов, рассоедините шарнир и поворотный кулак.Возьмите монтировку и выдавите наконечник шруса (внутреннего), заглушите получившееся отверстие в КПП, дабы не вылилось масло. Сейчас дозволено перейти к картеру сцепления, для чего понадобится снять охрану, закрепленную на 3 болтах. Установите подставки под мотор, коробку, дабы их дозволено было вывесить (воспользуйтесь лебедкой, если она есть) и ослабьте гайки крепления силового аппарата. Дальше открутите 3 болта, 1 гайку, с поддержкой которых крепится коробка, и вытянете ее по горизонтали, – делать это надобно опрятно, дабы не повредить лепестки сцепления, следственно отличнее пригласить помощника.Сразу же проверьте работу выжимного подшипника: если при проворачивании слышится скрежет либо деталь мотается в своей обойме, то запчасть нужно заменить. Сейчас понадобится оправка, имитирующая первичный вал КПП (дозволено воспользоваться ветхим валом). Вставьте ее, дабы диск сцепления не вывалился при демонтаже корзины. Застопорьте сильной плоской отверткой ведущий диск, дабы он не проворачивался, и отверните болты его крепления.

Осмотр сцепления и его установка

Вытащив сцепление в сборе, оглядите ведомый диск: на поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла. Диск нужно заменить, если заклепки углублены менее чем на 0,2 мм, что свидетельствует об износе накладки. Также не допускаются сломанные либо мотающиеся демпферные пружины. Дальше оглядите нажимной диск, на котором не должно быть трещин, царапин, задиров и выработки. В отменном диске лепестки классно закреплены и располагаются в одной плоскости.Сборка производится в обратном порядке. При установке дисков воспользуйтесь оправкой, дабы они расположились сурово по центру. Сцепление к маховику прикручивайте болтами поочередно, увеличивая усилие. После этого вытянете оправку и смажьте маслом шлицы вала коробки, вставлять которую класснее с помощником.