Совет 1: Как класть керамзитобетонные блоки

Кладка стен из керамзитных и прочих блоков выполняется по тем же правилам, что и кладка кирпичных стен. Т.е. должна быть обеспечена горизонтальность, вертикальность, ровность поверхностей и перевязка швов. А с учетом того, что стены из ячеистого бетона, как водится, оштукатуриваются, требование к ровности наружной поверхности может быть даже несколько снижено в сопоставлении с кирпичной кладкой.



Вам понадобится

• – керамзитобетонные блоки;
• – цемент;
• – песок;
• – известь;
• – деревянные рейки;
• – ярус;
• –инструмент каменщика (кельма, кирочка, отвес и пр.).

Инструкция

1. Подготовьте основание для укладки блоков. Если в качестве него выступает ленточный основа, обеспечьте горизонтальность его поверхности, устраните локальные неровности и уложите гидроизоляцию. Если укладки гидроизоляции не требуется, ограничьтесь обеспечением горизонтальности. Локальные неровности выровнит раствор первого шва.

2. Установите на углах стен рейки-порядовки. Их роль могут выполнить ровные деревянные рейки, установленные сурово вертикально на расстоянии 5-8 мм от углов и линии наружной стены. Подметьте на рейках нулевые точки, соответствующие ярусу основания, и нанесите на них маркером деления, соответствующие рядам кладки. Расстояние между делениями должно равняться сумме высоты блока и толщины шва (10-12 мм). Натяните шнур между делениями первого ряда – так, дабы расстояние от него до наружной поверхности стены было 5-8 мм.

3. Приготовьте кладочный раствор. Дозволено применять как известково-цементную, так и цементно-песчаную смесь. Впрочем первая является больше «теплой», грациозной и дольше сберегает свои рабочие качества. Соотношение компонентов в цементно-песчаном растворе может быть 1:4 либо 1:3 (цемент:песок), в известково-цементном – 1:0,2:3 либо 1:0,3:4 (цемент:известь:песок).

4. Смочите блоки водой. Это комфортно делать, обливая их водопроводной водой из шланга в штабеле. Степень влажности должна быть такой, дабы на поверхности блоков не оставалось сухих мест, и единовременно каждая вода была впитана поверхностью блоков.

5. Уложите раствор на основание грядкой, ширина которой должна быть на несколько сантиметров теснее ширины блока, высота – около 20 мм. Раствор наносите сразу под несколько блоков, если длина стены невелика (не больше 3 м), то на всю стену.

6. Уложите 1-й блок, начиная с угла стены. Вдавите его в раствор, единовременно выставляя его вертикальную кромку по расположению рейки-порядовки, горизонтальную – по натянутому шнуру. Окончательная толщина шва должна быть 10-12 мм. Подберите мастерком раствор, выдавленный из шва.

7. При укладке второго камня нанесите на его торцевую поверхность, обращенную к предыдущему блоку, раствор и опустите камень на стену, единовременно прижимая его к основанию и предыдущему блоку. По такой же схеме кладутся все дальнейшие камни первого ряда с непременным выравниванием их по шнуру.

8. Переустановите шнур на одно деление выше. Укладку второго ряда начинайте с того места, на котором закончился 1-й ряд. Обеспечьте сдвиг стыков (перевязку швов) второго ряда касательно первого на полблока. Если стена кладется толщиной в целый блок, нужно обеспечить перевязку также и по ширине стены. Т.е. необходимо класть один ряд ложком (длинной стороной по стены), 2-й – тычком (короткой стороной по стены). При этом перекрытие швов в соседних рядах (по высоте) должно составлять четверть блока. Специальное внимание уделите перевязке швов на углах.

Совет 2: Как класть шлакоблок

Шлакоблок – примитивный стеновой материал, тот, что дозволено изготовить даже собственными руками. Быстрота производства, безопасность и безопасность – вот основные превосходства этого материала.

Инструкция

1. В советские годы из шлакоблока строили садовые коттеджи и гаражи. В ход шел самый бросовый материал: печная зола, шлак от котельных. Смешав эти материалы с цементом, получают верное строительное изделие.

2. Замесите с вечера золу либо шлак с цементным раствором в таких пропорциях, дабы получилась масса немножко гуще сметаны. Позже рабочего дня принимайтесь за дело.

3. Изготовьте форму для создания шлакоблоков. Размер можете предпочесть вы сами. Некоторые советуют делать их немножко огромнее кирпича, приблизительно 14х14х3 см. Для этого подберите доски длиной не больше 2 м и поперечины для них. Две крайних из них объедините с продольными досками, как говорится, “на задвижных пазах”.

4. Сформируйте при помощи стамески и ножовки пропил в продольных досках с внутренней стороны через всякие 14 см, глубина должна быть 7-8 мм.

5. Вырежьте в выбранном материале углубления, соответствующие грядущим блокам и промажьте маслянистым раствором, к примеру, масляной краской. Это облегчит извлечение готовых блоков.

6. Дав высохнуть формам, залейте в них материал. Весь раз при заливании материала, необильно протирайте форму каким-нибудь маслом, дозволено отработанным машинным. Это дозволит также шлакоблочному материалу изготовиться с пустотами, что обеспечит дополнительное тепло.

7. Обстучите форму молотком перед процессом выемки. Скорее каждого, материал будет готов через 24 часа. Застывшие готовые шлакоблоки выложите на гладкую поверхность.

8. Приступайте к кладке. Тут все также, как и с кирпичами. Но есть одно «но». Основное правило, которое вы обязаны усвоить в этом деле, – экономьте раствор, на тот, что кладете: кладочный раствор владеет высоким показателем теплопроводимости. Чем толще слой раствора, тем огромнее теплопотери.

Совет 3: Как класть декоративный камень

Декоративный камень энергично применяется в оформлении помещений. Многие думают, что укладка его происходит так же, как и облицовка стен обыкновенной кафельной плиткой. Доля правды в этом есть, но фактура, размер камня и материал, из которого он изготавливается, определяет некоторые особенности работы с ним.



Вам понадобится

• Декоративный камень, клей, зубчатый шпатель, обыкновенный шпатель, затирка для швов

Инструкция

1. Декоративный камень бывает неестественным и природным. В первом случае трудиться с ним проще, затруднения будет вызывать только его форма. Подлинный же камень дюже весомый, следственно, если вы используете именно его, удостоверитесь, что поверхность, которую вы будете облицовывать, владеет довольной несущей способностью. Так, скажем, если стена фрагментарно покрыта шпаклевкой, она через какое-то время может понемногу разрушаться, по одному теряя камни.

2. Очистите и обезжирьте стену, на которую вы будете класть камень . Неровности поверхности зашпаклюйте, покройте поверхность грунтовкой. Дайте стене всецело просохнуть.

3. От того что декоративный камень имеет неровную форму, бывает трудно сразу осознать, какой именно рисунок должен получиться на стене. Пока стена высыхает, разложите материал для облицовки на полу в том порядке, в котором будете крепить на стену.

4. Разведите в поlходящей емкости клей для камня. Отличнее каждого применять особые составы именно для этого материала, т.к. они владеют большей цепкостью и эластичностью. Разведите сухую смесь с водой в тех пропорциях, что указаны на упаковке.

5. Возьмите широкий зубчатый шпатель. Маленьким шпателем нанесите клеящую массу на незубчатую часть шпателя. Плавным движением распределите клей по стене и разровняйте покрытие так, дабы его толщина на каждой поверхности была идентична. Приложите 1-й камень (для лучшего сцепления дозволено смочить его водой) и прижмите. Выкладывать камень дозволено в любом направлении, но самое экономичное его расходование будет при укладке начиная с угла.

6. По мере движения работ следите за тем, дабы клей не попадал на декоративную поверхность камня. Если это случилось, отличнее незамедлительно смыть его водой (без чистящих средств и царапающих поверхность материалов), напротив засохший состав удалить будет дюже проблематично.

7. Пространство между декоративными камнями обыкновенно оставляют незаполненным. Если есть желание, дозволено декорировать его затиркой для огромных швов (ее цвет может быть подобран под цвет камня). От того что поверхность камня неровная, затирку следует наносить дюже опрятно и здесь же смывать водой в случае попадания на камень .

Совет 4: Как сделать керамзитобетонные блоки

Необходимым материалом для возведения маленьких строений считаются керамзитобетонные блоки. Ввиду того, что по своим размерам они несколько огромнее традиционного строительного камня, применение данных блоков разрешает гораздо сократить время, потраченное на возведение строения.



Вам понадобится

• – вода;
• – песок;
• – керамзит;
• – цемент;
• – вибростанок;
• – железная пластина.

Инструкция

1. Приготовьте нужные для изготовления керамзитобетонных блоков составляющие (пропорция их соотношения дальнейшая: песок – 3 части, вода – от 0,8 до 1 части, цемент – 1 часть и 6 частей керамзита). Залейте в бетономешалку воду, добавьте керамзит, а позже цемент и песок. Перемешивайте все эти компоненты в течение нескольких минут. Позже отключения бетономешалки полученная смесь должна быть такой концентрации, дабы ее дозволено было взять в руку, то есть, она должна быть и не жидкой, и не разваливающейся в руках.

2. Сформируйте керамзитобетонный блок в вибростанке. Для этого в формовку разместите стальную пластину и засыпьте нужное для заполнения формовки число керамзитобетонной смеси. После этого включите мотор для вибрации верхней части вибростанка. Удалите излишки керамзитобетонной смеси.

3. Дабы поднять стальную пластину со сформированным керамзитобетонным блоком, покрутите рукояткой вибростанка. Отправьте готовый блок на сушку.

4. Сушите керамзитобетонный блок в течение 2-х суток. Как водится, через это время блок будет готов.

5. Позже сушки блоков снимите железные пластины и блок готов.

Видео по теме


Обратите внимание!
При изготовлении керамзитобетонных блоков используйте только самые доброкачественные компоненты.

Полезный совет
Для приготовления керамзитобетонных блоков используйте керамзитовый песок: он обеспечивает максимальную теплопроводимость. Совместно с тем, данный составляющий компонент разрешает строениям, возведенным из керамзитобетонных блоков, накапливать ясную энергию, а после этого равномерно распределять тепло. Ввиду этого, в построенных из керамзита зданиях летом не горячо, а зимой не холодно. Что же касается керамзита, то отменнее применять материал мелкой фракции, потому как мелкофракционный керамзит обеспечит улученную геометрию строительного блока.

Совет 5: Для чего в больной зуб кладут мышьяк

Использовать мышьяк в лечении зубов начали с начала 19 столетия для снятия боли. Со временем свойства и тезис действия мышьяка были отлично изучены, вследствие чему была сделана временная пломба с низким оглавлением мышьяка, которая дозволила проводить лечение зубов с дальнейшим их сохранением.

Мышьяк в стоматологии

В стоматологии мышьяк применяется для умерщвления зубного нерва, тот, что вызывает болезненные ощущения при кариесе, пульпите и других заболеваниях зубов. Мышьяк применяется не в чистом виде, а в форме мышьяковистой пасты. В состав этой пасты входят: мышьяковистый ангидрид некротирующего действия, антисептики для обезораживания пульпы (камфора, карбол либо тимол) и обезболивающие средства (ледокаин, новокаин либо дикаин). Наружно паста представляет собой шар размером с булавочную головку. Ее закладывают в расчищенный канал в пульпе. Дальше накрывают тампоном, смоченным камфорой либо фенолом, и фиксируют временной пломбой. Время действия мышьяка на нерв длится от 2 до 7 дней, в зависимости от его числа, содержащегося в пасте. Время снятия временной пломбы назначает лечащий доктор. Мышьяк непременно необходимо удалить из зуба в положенный срок, напротив могут появиться осложнения. Позже снятия временной пломбы, накладывается непрерывная пломба.

Вреден ли мышьяк?

Минимальное оглавление мышьяка не должно навредить организму. Тем не менее, нанесение урона здоровью применением мышьяка при лечении зубов спорно. Во-первых, воздействие токсинов на маленьких детей либо плод беременной женщины не изучено. В случае, если мышьяковистая паста будет нечаянно проглочена, итоги сложно предсказать. Во-вторых, подмечено, что мышьяк пагубно влияет на дентин зубов, приводя к постепенному их ломанию. Впрочем появляются обстановки, в которых применение мышьяка оправдано, скажем, при личной непереносимости обезболивающих препаратов. Дабы избежать осложнений от применения временной пломбы, необходимо помнить, что ни в коем случае невозможно допускать передержки мышьяковистой пасты в полости зуба. Это чревато почернением дентина, воспалением пульпы либо околозубных тканей, уничтожением твердых тканей зуба и даже всеобщим отравлением организма. Следственно, если по истечении срока попасть к врачу не удалось, временную пломбу нужно удалить независимо либо обратиться к дежурному врачу. Позже этого не откладывайте визит к стоматологу, потому что мертвые ткани нерва, которые удаляются при установке непрерывной пломбы, также могут вызвать важные загвоздки.Позже установки мышьяковистой пасты на зуб, боль проходит от действия обезболивающих препаратов, которые в ней содержатся. После этого токсин блокирует нерв и начинает его разрушать. Когда действие анестезирующих веществ ослабевает, зуб может немножко «ныть» в течение первых суток – это обозначает, что мышьяк действует. Впрочем, если боль усиливается и становится нестерпимой, неотложно обратитесь к врачу.

Совет 6: Как класть щебень под фундамент

Строительство основы — это самая основная часть во каждым процессе возведения частного дома либо какого-нибудь иного сооружения. От соблюдения правил его укладки зависит крепкость и долговечность постройки, и значимую роль в этом занимает подушка для основы из щебня и песка. Основная ее задача состоит в образовании для основы крепкой и ровной площадки для максимального уменьшения осадки, следственно значимо знать, как положительно закладывать подушку из щебня.

Значение подушки для фундамента

В случае, если основа дома был заложен недобросовестно, без контроля разновидных строительных эталонов, построенное сооружение может за короткий срок стать непригодным для жизни. С таким фундаментом на стенах дома могут возникнуть трещины, перестанут типично закрываться двери, может произойти перекос оконных проемов с последующими задачами в виде сквозняков. Следственно при заливке основы значимо соблюдать все строительные нормы, одной из которых является положительное возведение подушки под основа. Вследствие такой подушке создается оптимальная нагрузка на низ основы. Также с подмогой подушки дозволено поднять нижнюю часть основы касательно яруса подземных вод. Помимо того, с подмогой «поднятия» подушки дозволено всецело избавиться от случаев допустимого касания основы с разными строительными объектами и материалами, которые неоднократно становятся причинами деформаций. С применением такой конструкции в составе основы при соблюдении остальных норм строительства дозволено не волноваться за его долговечность.

Создание подушки из щебня

Такая подсыпка под основа отличается большей прочностью по сопоставлению с подушкой из одного песка. Основным материалом такой подложки является щебень. Перед созданием подушки из щебня нужно вначале уложить слой больше мелкого материала. Подходящим вариантом является речной песок с большими песчинками. Слой такого песка должен составлять приблизительно 10-15 см.Песок необходимо разровнять и утрамбовать при помощи виброплиты, позже чего на подготовленный 1-й слой высыпается слой щебня толщиной 20-25 см. После этого теснее щебень разравнивается и утрамбовывается. Наблюдательно следите в процессе утрамбовывания, дабы в интервалах между камнями щебня оставался минимум свободного пространства, следственно комфортнее каждого вновь воспользоваться виброплитой.Верхняя часть подложки из щебня должна находится ровно на ярусе края траншеи, с которого позднее будет построен основа.Запомните, что размер всякий стороны подушки должен быть огромнее размера основы на величину от 15 до 20 см.Подложка из щебня безукоризненно подойдет для частного дома само­стоятельно от его размера, числа этажей и т.д. То же самое касается и материала, из которого планируется возведение здания, подушка из щебня подойдет для всякого типа строительного материала.

Совет 7: Как положительно: класть либо ложить

Многие люди по незнанию делают одну ошибку: неверно употребляют слова ложить и класть. Современные правила русского языка верно определяют, когда их дозволено положительно применять.

Сразу стоит сказать, что глагола «ложить» не существует . Даже если вы напишите это слово в Word, он подчеркнет его красным, да и в толковом словаре его обнаружить невозможно. Измененных форм (в прошедшем и грядущем времени) также не существует. Употреблять данный глагол дозволено только с приставками, скажем, положить, выложить, приложить и так дальше. Стоить подметить, что данные слова имеют только идеальный вид.

Глагол класть нужно употреблять без каких-нибудь приставок. Невзирая на то, что в старину существовало слово «покласть», то теперь оно выбыло из речевого цикла и считается архаизмом. Слова «поклади», «переклади» и сходственные использовать невозможно. В остальном, глагол класть дозволено применять, как вы захотите (в всякий виде, форме и времени): клал, буду класть и так дальше.

Так как верно: класть либо ложить? Финально, класть, но не что не мешает вам добавить приставку и употребить слово «положить». Впрочем его класснее применять в том случае, когда вы хотите сказать, что действие будет абсолютно в грядущем либо теснее было совершено. При этом ударение на длительности отличнее не делать. Скажем, не позабудь положить ключи на место, когда возвратишься из города. В остальных случаях будет уместнее применять слово класть.

Совет 8: Как класть газобетон

Газобетон имеет ряд неоспоримых превосходств перед другими строительными материалами. Это блоки, которые классно сберегают тепло, а также не доставляют хлопот при кладке.



Вам понадобится

• Цемент, песок, веревка, строительный ярус и отвес, газоблоки.

Инструкция

1. Замесите цементный раствор в соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка. Такую смесь следует применять для кладки первого ряда. Остальные ряды отличнее укладывать на особый клей либо раствор для кладки.

2. Начинайте строительство стен из газобетона с углов здания. Как и при работе с обыкновенными кирпичами, соблюдайте укладочные швы.

3. Проверьте вертикальную и горизонтальную плоскости блока. Делайте это с поддержкой особого отвеса и строительного яруса.

4. Протяните веревку между блоками газобетона, образующими края грядущей стены. Крепить ее следует к верхним углам блоков. Веревка должна быть натянута совершенно ровно, следственно пользуйтесь ярусом.

5. Укладывайте один блок за иным, ориентируясь на ярус веревки. Регулируйте высоту укладочного шва, дабы поверхность первого ряда блоков была ровной. От этого зависит качество кладки каждой стены, а соответственно и строения в совокупности.

6. Проверяйте через всякие два-три ряда блоков ярус стены как горизонтальный, так и вертикальный. В некоторых случаях стена может сместиться в сторону. Эту обстановку дозволено легко поправить. Следует воротить блоки на место, слегка стукнув по ним кельмой.

7. Обеспечьте принудительную вентиляцию в процессе строительства. Это ускорит высыхание блоков.

Обратите внимание!
Газобетон делится на три типа плотности: D 500, D 400, D 300.Тип D 500 – самая высокая плотность газоблока, используется для кладки несущих стен строений и именуется конструкционно-теплоизоляционным. Не рекомендуется применять для постройки не несущих перегородок, потому что из-за огромный нагрузки на поверхность возрастает нагрузка на основа каждого строения.Тип D 400 – средняя плотность газоблока, также именуется конструкционно-теплоизоляционным, но выдерживает гораздо меньшие конструкционные нагрузки, чем газобетон типа D 500.Тип D 300 – самая низкая плотность газобетона. Такой блок именуется теплоизоляционным. Не выдерживает конструкционных нагрузок и применяется в качестве утеплителя.

Полезный совет
Газобетон дюже отлично гармонирует с клеями, красками, штукатурками и растворами для кладки. Для того дабы без труда распилить газобетонный блок подойдет пила, а с подмогой дрели его легко дозволено просверлить.

Совет 9: Как укладывать фундаментные блоки

Строительство кирпичных домов требует определенных умений и знаний. Дабы, скажем, построить самосильно загородный коттедж нужно начать с постижения основ архитектуры жилых домов. А дом, безусловно же, начинают строить с уложения добротного основы.

Инструкция

1. Начните с постижения чертежей вашего дома. План фундаментов является неотделимой частью всякого строительного чертежа. Помните, что фундаментные блоки укладываются только под несущие внешние и несущие внутренние стены дома. Блоки стен основы формируются на заводах из бетона марки 100 либо 200 (усиленные).

2. Подготовьте основа к строительным работам, уложив с поддержкой монтажного оборудования фундаментные плиты. Фундаментные блоки являются обыкновенно стенами подвальных помещений, следственно верно рассчитайте их число для последующей комфортной эксплуатации. Плиты и блоки имеют строповочные петли, вследствие чему комфортно их захватывать и понимать.

3. Укладывайте фундаментные блоки на цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм, применяя перевязку вертикальных швов. Укладка должна выполняться так, как показано в плане, дабы не появилось загвоздок при подведении коммуникаций к дому.

4. Фундаментные блоки укладывайте только на выровненную поверхность. Если строительство осуществляется без фундаментных подушек и с применением пустотелых блоков, то заблаговременно уложите слой бетона на основание.

5. Блоки, предуготовленные для фундаментов, находящихся под воздействием враждебных сред, изготавливаются с добавками для увеличения стойкости бетона. Но не забывайте про изоляционные мероприятия. Для охраны подвальных стен от проникновения капиллярной влаги используйте горизонтальную оклеечную гидроизоляцию, обмазочную гидроизоляцию вертикальных поверхностей, соприкасающихся с грунтом стен подвала, горизонтальную гидроизоляцию в виде включения прослойки толстого цементного раствора в состав подстилающего слоя пола подвала, прифундаментный дренаж, ограничивающий ярус грунтовых вод во время их сезонного подъема.

Совет 10: Как проверить блок розжига

В текущее время в системе наружного освещения автомобилей все почаще используют ксеноновые лампы. Невзирая на то, что они подороже обыкновенных галогеновых, у них много превосходств. Ксеноновые лампы светят гораздо ярче, они экономичны, верны. Комбинированный частью ксеноновой системы освещения является блок розжига , тот, что, как и всякое другое оборудование, может выйти из строя.



Вам понадобится

• – отвертка;
• – исправная ксеноновая лампа;
• – новейший блок розжига (при необходимости).

Инструкция

1. Отсоедините от аккумулятора провод со знаком «минус». Проверьте предохранитель, соответствующий системе наружного освещения автомобиля. При необходимости замените его на новейший.

2. Проверьте соединения проводов, идущих от блока розжига, а также закрепление контактов, которое может ослабнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Если в вашей машине установлен внештатный ксенон*, то, скорее каждого, в фарах есть переходники от цоколя для галогеновых ламп к ксеноновым лампам. Исключите их неисправность. *- внештатным ксеноном автолюбители называют ксеноновое освещение, установленное независимо, штатный ксенон устанавливается изготовителем.

3. Поменяйте ксеноновую лампу в фаре на новую, допустимо, повод кроется в ее перегорании. Если вы проверили и поправили все допустимые неполадки в системе наружного освещения, но фара все равно не горит, следственно, несправен блок розжига ксенона. Тратить время на его разборку и поиск неисправности в нем вряд ли имеет толк, потому что блок запаян, электронная плата внутри него впаяна в смолу. Следственно примитивно приобретите и установите новейший блок розжига.

4. Верно закрепите новейший блок розжига монтажной скобой и саморезами. Подключите провод питания, соблюдая полярность, а после этого провода, идущие от блока розжига к ксеноновым лампам. Закрепите жгут проводов. Подключите «минусовый» провод к аккумулятору. Включите фары. Если одна из фар не горит даже позже замены блока розжига, вам нужно искать причину неисправности в проводке.

Обратите внимание!
При замене ксеноновой лампы не рекомендуется прикасаться к ее колбе, от того что она изготавливается из дюже хрупкого стекла, которое может треснуть.

Полезный совет
Раньше чем заводить мотор автомобиля, отключите ксеноновое освещение, напротив система может выйти из строя.

Совет 11: Как возвести дом из блоков

Дом дозволено возвести из различного вида блоков : пеноблоков , газоблоков , шлакоблоков , пустотелых блоков из пористого бетона, керамзитных блоков . Все блоки, имеют всеобщее преобладание: дешевизна и быстрота при возведении стен.



Вам понадобится

• Для постройки дома: блоки для строительства, сетка для связки блоков, проволока для связки крыши, цемент, песок.
• Для основы: тес, арматура, щебень, цемент, песок.

Инструкция

1. Как и при любом строительстве, начните с заливки основы. Основа должен быть крепким, дабы здание из блоков не имело перекосов и трещин. Сделайте разметку, поставьте опалубку. В нее насыпьте песчано-гравийную подушку. Установите связку из арматуры. Залейте раствором. Пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Дозволено залить готовым раствором из купленного миксера.

2. Через месяц, позже заливки основы, сделайте цокольную выкладку из красного кирпича. Высота укладки должна быть не поменьше 4-5 рядов. Потому что всякие блоки не переносят сырости. Цоколь должен быть шире блоков . Раствор для кладки имеет соотношение: 1 часть цемента (марка 400), 5 частей песка. Замешивать скрупулезно. Разводить не крупными долями, он стремительно сохнет.

3. Позже цоколя, начинайте кладку стен. Блоки выкладывайте ровно. Углы и стены, проверяйте лазерным ярусом. Раствор для кладки описан выше. Всякие 2-3 ряда, протягивайте особую, железную сетку, по каждой длине кладки. Для окон и дверей оставляйте проемы. Над проемами пропустите бетонную балку. По ней продолжайте кладку. Перед двумя последними рядами, пропустите толстую проволоку для связки крыши. Выложив надобную высоту, приступайте к возведению крыши.

Видео по теме


Видео по теме


Полезный совет
Если стену предполагается оштукатуривать, эпизодически, удаляйте раствор из швов на глубину около 10 мм – для обеспечения лучшего сцепления блока со штукатурным слоем.