Совет 1: Как форсировать “Минск”

Мотор мотоцикла «Минск » отличается доступностью для независимой форсировки. При этом он не только повышает мощность до 15 л.с., но и становится экономичнее, а при тщательности выполнения работ – еще и долговечнее.

Инструкция

1. Определитесь с состоянием мотора. Безупречным вариантом будет новейший и обкатанный. Если начальный мотор ветхий, приобретите новые коленвал, поршень с кольцами, подшипники, манжеты и настройтесь на заботливую работу. В первую очередь, всецело разберите силовой аппарат на составляющие.

2. Добейтесь совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра способом снятия металла. При этом следите, дабы толщина стенок рубашки и горловины картера оставалась не менее 3 мм. Для обработки каналов используйте бормашину с комплектом шарошек и шаберы. Добейтесь симметричности и высокой чистоты поверхности продувочных каналов. Если позже обработки поверхность каналов станет гладкой на вид и на ощупь, полировать ее не нужно. Неукоснительно оставьте постоянными высоту верхних перепускных окон и вертикальный угол продувки. Переднюю кромку перепускного окна сделайте острой, а верхнюю и нижнюю кромку верхнего продувочного окна опилите по радиусу, равному толщине гильзы.

3. Проконтролируйте, дабы юбка цилиндра вольно входила в собранный без прокладки картер. При необходимости снимите ненужный металл в горловине картера. Перепускные каналы между рубашкой и картером подгоните по образцу, повторяющему силуэт перепускных каналов рубашки. Юбка гильзы не должна перекрывать перепускные каналы. Если перекрытие присутствует, удалите перемычку и подгоните окна в гильзе соответственно окнам в картере. Расточите впускное окно так, дабы образовался плавный и бесступенчатый переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями к выпускному окну.

4. Выпускной канал отлично выровняйте и непременно отполируйте. Подпиливая верхнюю и нижнюю кромку окна, придайте ему овальную форму. Снимите фаски на выпускном и верхних перепускных окнах. Также снимите фаски с поршневых колец, а сами кольца покройте матовым хромом. Зазор в замке кольца подпилите до 0,2-0,3 мм. Поверхность гильзы цилиндра обработайте шлифовкой, хонингованием либо притиркой. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра доведите до 0,04-0,05 мм.

5. Обработайте окна в юбке поршня так, дабы они соответствовали окнам в юбке гильзы. Кромки на юбке поршня скруглите радиусом 0,5 мм. Саму юбку поршня отполируйте. В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. Для этого либо снимите лыски, либо проточите головку поршня по радиусу 70 мм на необходимую величину. Днище поршня оставьте не тоньше 5 мм. Торцы бобышек шатуна отфрезеруйте так, дабы их размеры не отличались больше чем на 0,1 мм. Поршневой палец облегчите проточкой под конус, оберегая его рабочую поверхность от повреждений.

6. Проверьте радиальные зазоры в верхнем и нижнем подшипнике шатуна. Они обязаны быть не больше 8 мкм (верхний) и 12 мкм (нижний). При зазорах огромнее данных величин, замените коленвал на новейший. Выпрессуйте пальцы коленвала отдельно из всякой щеки. Штатные балансировочные отверстия заглушите алюминием, а его вес компенсируйте свинцовыми заглушками, вставленными в нижние части щек коленвала. Сами щеки проточите до диаметра 100 мм, чураясь повреждения цапф. Диаметр самих цапф уменьшите до 17 мм с подмогой мелкой шлифовальной бумаги.

7. Добейтесь плавного сопряжения всех поверхностей шатуна, не допуская рисок на сопряжениях. Наружную поверхность шатуна непременно отполируйте. Перед сборкой коленчатого вала натрите дисульфидом молибдена все части нижнего подшипника шатуна. Палец кривошипа запрессуйте без перекосов. При этом осевой зазор между нижней головкой шатуна и щекой должен быть 1,6-1,7 мм. Скрупулезно отцентрируйте и сбалансируйте коленвал.

8. Поверхность кривошипной камеры картера расточите начисто. Алюминиевые кольца закрепите эпоксидным клеем и 3 винтами М5 с потайной головкой. Все зазоры в кривошипной камере заполните эпоксидной смолой с наполнителем из алюминиевой пудры либо с пластификатором. Позже обработки соберите картер на герметике без прокладки. При установке коленвала зафиксируйте его от продольных смещений двумя шайбами. Все резьбовые соединения мотора соберите с использованием анаэробного герметика.

Совет 2: Как форсировать мотор мотоцикла

Для форсировки мотоциклетных моторов разработаны и применены на практике многообразные способы. Некоторые из них абсолютно дозволено применить в условиях домашнего гаража, использование некоторых допустимо только в специализированных предприятиях по мотоциклетному тюнингу. Одни способы отличаются своей относительной простотой и невысокой стоимостью, другие дюже технологичны и могут стоить гораздо подороже самого мотоцикла .

Инструкция

1. Перед форсировкой всякого мотора снимите установленный ограничитель мощности. Без этого процесс форсировки теряет каждый толк. Зачастую взамен ограничителя мощности установлен ограничитель максимальных циклов. Удалите и его. Позже форсировки мотора, скорее каждого, мотор будет развивать максимальную мощность и вертящий момент на больше высоких циклах.

2. Чип-тюнинг представляет собой перепрограммирование системы управления мотором для того, дабы он развивал больше высокие показатели. На практике все выглядит проще: для форсировки меняется блок управления впрыском. Для того дабы сделать это независимо, не требуется обширных знаний. Приобретите такой блок для мотоцикла в мотомагазине, продающем тюнинговые комплекты. Инструкция по установке будет прилагаться к изделию. Данный способ форсировки подходит экстраординарно для современных мотоциклов зарубежного производства.

3. Если мотоцикл имеет карбюраторную систему питания, для его форсировки также имеется широкое многообразие способов. Типовой карбюратор расточите, увеличьте диаметры окон, жиклеров, измените настройки. Либо установите два карбюратора, на двухцилиндровом моторе. Если есть вероятность купить намеренно разработанный спортивный карбюратор, приобретете и установите его. Но не ко каждом моделям отечественных мотоциклов дозволено подобрать подходящую модель.

4. Выпускную систему форсируемого мотора тоже стоит модернизировать. Установите прямоточный глушитель, приобретенный в том же мотомагазине. Больше серьезным тюнингом будет установка всецело новой спортивной системы выпуска. Для ее инсталляции в двигатель , допустимо, придется обратиться в тюнинговую фирму.

5. Турбонаддув – солидный метод форсировать двигатель . Не для всех мотоциклетных моторов тюнинговые фирмы выпускают готовые варианты. Даже при наличии кит-комплекта турбонагнетателя обратитесь к экспертам для его установки на мотоцикл.

6. Тюнинг цилиндро-поршневой группы форсируемого мотора заключается в возрастании степени сжатия мотора. Для этого измените камеру сгорания путем фрезеровки поршней, измените величину хода поршней путем установки спортивного коленвала. Отрегулируйте фазы газораспределения и углы установки зажигания под новую степень сжатия. Учтите, что во многих случаях для установки турбонаддува либо компрессора на двигатель понадобится не увеличение, а уменьшение степени сжатия.

7. Помимо перечисленных, приобретите и установите тюнинговые комплекты, без которых немыслим ни один форсированный двигатель . Это воздушный фильтр нулевого сопротивления, спортивный распредвал, способный трудиться на высоких и сверхвысоких циклах, спортивная система зажигания и многое другое. Все зависти от степени форсировки и финансовых вероятностей обладателя.

Полезный совет
Форсированный мотор потребляет больше высококачественное горючее с больше высоким октановым числом и особое масло для форсированных моторов.А еще форсированный мотор больше эмоционален к своевременности и качеству технического сервиса.

Совет 3: Как форсировать мотор “Минск”

Мотоспортсменами хотят стать многие, но не каждому новичкам хватает средств купить готовый спортивный мотоцикл. Выход в такой обстановки один – самосильно подготовить стандартную машину. Двигатель «Минска » считается одним из самых примитивных по конструкции и легко поддается маленький форсировке. Следует рассматривать, что при этом источник мотора снижается пропорционально росту мощности.



Вам понадобится

• – мотор «Минск» М-105, М-106 либо М-125;
• – механическая мастерская;
• – кольца и сальники кривошипной камеры;
• – карбюратор К-36И;
• – магнето М-24Г;
• – свеча зажигания ПАЛ-14-8 либо БОШ-260-280

Инструкция

1. Если вы выбираете базовый мотор, отдайте предпочтение М-125. По сопоставлению с предыдущими моделями М-105 и М-106, у него усовершенствовано охлаждение, что повышает вероятности его форсирования для спортивных целей. Если для моделей М-105 и М-106 мощность в 9 л.с. является примерно предельной, то для модели М-125 дозволено достичь 10,3-10,8 л.с. в условиях средней механической мастерской. Мотор должен быть классно обкатан и иметь исправные детали и механизмы.

2. Всецело разберите мотор. В обе половинки картера вставьте и верно закрепите кольца, которые уменьшат диаметр кривошипной камеры до 121 мм. Смените сальники кривошипной камеры на намеренно разработанные спортивные модели. Они непременно обязаны выдерживать давление не менее 0,8 кг/кв.см. Измените фазы газораспределения: фаза выпуска должна быть равна 164 градусам, фаза продувки – 108 градусам, фаза выпуска – 128 градусам.

3. Взамен стандартного, установите карбюратор К-36И с диаметром диффузора 27 мм. Его основный топливный жиклер должен иметь пропускную способность не менее 0,25 л/мин. Продувочные окна в поршне распилите до 25 мм так, дабы они совпадали с продувочными окнами на цилиндре мотора.

4. Впускной коллектор удлините до 300 мм. При этом длина впускного патрубка от зеркала цилиндра до карбюратора должна составлять 100 мм, внутренний диаметр впускного коллектора должен составлять 40 мм, длина коллектора от карбюратора до воздушного фильтра – 150 мм. В системе зажигания установите магнето М-24Г. Угол опережения зажигания выставьте на ярус 2,2-2,5 мм до ВМТ. Вкрутите свечу типа ПАЛ-14-8 либо БОШ-260-280.

5. Бронзовый сепаратор нижней головки шатуна коленвала замените на дюралевый типа Д-16Т либо В-95. Также подойдет самодельный из цианированной стали либо стали марки 45 без термообработки с непременным серебрением поверхности.

6. Проведите дополнительную полировку каналов цилиндра, проверьте и откорректируйте при необходимости сечение этих каналов, а также углы выхода продувки. Заводской ярус обработки этих поверхностей неудовлетворителен для спортивных целей.

7. Воздушный фильтр замените на больше крупной, с объемом резервуара не менее 3 л и бумажными фильтрующими элементами. Позже обкатки форсированного таким образом мотора установите карбюратор с 28-мм диффузором, длину патрубка от зеркала цилиндра до центра распылителя увеличьте до 135 мм, длину коллектора от карбюратора до воздушного фильтра увеличьте до 170 мм.

8. В форсированном таким образом моторе используйте бензин марок Б-95, Б-100 либо А-98. Моторное масло – МС-20 в пропорции 1:20. Для последующего возрастания мощности понадобится установка спортивного коленвала, поршня и поршневых колец, переход на больше высокие фазы газораспределения, а также использование гоночного глушителя и карбюратора.

Обратите внимание!
Форсированный мотор требует использования бензина с октановым числом не менее 93 и высококачественного масла для двухтактных моторов.